esp горит лампочка что делать
avtoexperts.ru
Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.
Почему горит лампа ESP?
Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.
Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.
В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.
Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.
Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.
Ремонт
ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.
Одним из вариантом будет самостоятельная диагностика с помощью диагностического сканера Rokodil ScanX.
Данный мультимарочный сканер хорошо справляется с диагностикой ESP и ABS, как и всего автомобиля в целом. Также устройство обладает функцией стоп-кадр, что поможет выяснить рабочие параметры автомобиля в момент обнаружения неисправности, если лампа ESP горит не постоянно.
Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.
Тем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.
Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.
Самоотключение ЕСП, или ESP OFF. Победа.
Летом неожиданно во время поездки на автомобиле обнаружил горящий желтый индикатор ESP OFF. Потыкал соответствующую кнопку — нет ответа. Через некоторое время остановился, заглушил, после перезапуска ошибка исчезла.
Через некоторое время все повторилось снова, опять и опять. Попробовал поискать сканером — нашел несколько неактивных ошибок, которые не сильно были связаны с ЕСП /АБС.
Пару раз была ситуация, когда к ESP OFF добавлялся еще и Check Engine, говорящий о том, что ЭБУ потеряло связь с модулем TCS.
Чуть позже я заметил, что во время горящей ошибки также переключения передач АКПП становятся дерганными и резкими.
Полез на форум. Как оказалось, основными причинами, вызывающими самоотключение ЕСП, являются:
1. Датчик положения дроссельной заслонки. Сопровождается отключением блока управления ТОД и невозможностью включить понижайку. Не мой случай явно.
2. Концевик фонарей стоп-сигнала на педали тормоза. Сопровождается негорящими стоп-сигналами. Тоже вроде не мое.
Буквально после того, как выкатился из гаража со свежесвапнутой раздаткой парт-тайм, обнаружил немедленно загоревшийся ESP OFF. Раньше такого не было, думаю. Перезапуск больше не помогал. Точнее, сразу после старта мотора лампочка индикатор не горел, но стоило включить передачу, как он загорался. Заехал в гараж, смотрю в зеркало — а стоп-сигналы-то и не горят.
Попалась, думаю, все же концевик барахлит. Снял, разобрал.
Мини FAQ по ошибкам системы ESP на Калине, Приоре, Гранте, Datsun и методам их устранения
Всем доброго времени суток!
Решил поделиться накопленной информацией касаемо системы стабилизации на Калине 2, Гранте, Приоре 2, Гранте FL. Да, эта инфа также относится и к моему автомобилю, поскольку некоторое время назад я установил себе эту систему. Представленные ниже измышления проверены на личном опыте и собраны из различных источников посредством усиленного гуглежа, и ответы на некоторые вопросы, представленные здесь, не смогут дать даже дилеры.
Итак, на Приоры 2, Гранты, Калины 2, Datsun, Гранты FL устанавливаются гидроагрегаты системы ESP Bosch 9.0 CAN
21901-3538010-00 (гидроагрегат ESP под МКПП, АКПП не заполненный)
21901-3538010-01 (гидроагрегат ESP под МКПП, АКПП заполненный)
На представленных выше гидроагрегатах параметр угла поворота руля не отображается в диагностике
21901-3538010-03 (гидроагрегат ESP под МКПП, АКПП)
Это блок новой генерации, устанавливается приблизительно с 2017 года. И принципиальным его отличием является наличие в параметрах диагностики угла поворота руля.
21940-3538010-01 (гидроагрегат ESP под АМТ c системой помощи при трогании на подъём). Другие упомянутые выше три блока также могут быть установлены на авто с АМТ, будучи откалиброванными под МКПП (но система помощи при трогании на подъём активна не будет).
Калибровку гидроблока под заданный тип трансмиссии, размерность резины и выставить нуль датчика ускорения можно посредством Open Diag Pro
Теперь по возможным ошибкам. Для диагностики блока достаточно просто ELM 327 на телефоне и установленной бесплатной версии Open Diag. Да, она не даст нам в бесплатной версии сбросить ошибки, но диагностику произвести тем не менее можно. Выбираем блок Bosch 9.0/9.1 CAN и видим подобное сообщение
Далее достаточно просто закрыть окошко с предложением заплатить и продолжить пользоваться
Здесь располагается окно с параметрами, где мы можем посмотреть скорость каждого из колёс, текущее значение продольного, поперечного ускорения, угол поворота руля (если блок отображение данного параметра поддерживает), статусы открытия/закрытия клапанов, нажатия на педаль и т.п.
Ну и раздел в котором можно посмотреть ошибки. Он будет пустым, если оных нет
Теперь по типичным ошибкам системы ESP (не буду здесь касаться стандартных ошибок по датчикам ABS, приведу только те, которые касаются системы стабилизации). Надо сказать, что все ошибки сохраняются в энергонезависимой памяти гидроблока и могут быть сброшены только посредством диагностического оборудования. Ошибка может иметь статус текущей, либо сохранённой. Ошибка, которая не является текущей не будет зажигать индикатор неисправности системы курсовой устойчивости на приборной панели. Т.е. при отсутствии текущих ошибок и наличии сохранённых система может абсолютно исправно функционировать и не зажигать индикатор. Если же при включённом зажигании возникает текущая ошибка (пусть даже на время менее секунды), на приборной панели загорится значок неисправности, который будет гореть до перезапуска гидроблока посредством выключения/включения зажигания, даже если текущий статус ошибки уже сменился на сохранённый.
Итак, первой и при этом довольно типичной ошибкой является C0051-1C. Отсутствие сигнала датчика угла поворота руля.
Эта ошибка возникает из-за отсутствия контакта в разъёме гидроблока, межжгутовом разъёме, разъёме датчика угла поворота руля между самим блоком ESP и датчиком поворота. Зачастую с ней сталкиваются те, кто устанавливает систему стабилизации на авто самостоятельно. Эта ошибка не обошла стороной и меня. Дело в том, что я при перемотке проводки добавлял в разъём гидроблока клеммы от дверных колодок Калины. Но они не обеспечивают должного контакта со штырьками гидроблока, и периодически в переходных режимах при толкании в пробках, когда температура в подкапотке поднималась, должного контакта в разъёме уже не было и датчик положения руля начинал отхлёбывать.
Лечится это установкой оригинальных клемм A 018 545 86 26. Но отдавать по 250 р за штуку (а их надо аж 5 шт) не хотелось, поэтому были заказаны с Али 20 клемм, да ещё и в разы дешевле…
Также мною был приобретён кримпер для автоклемм IWISS IWS-1442L, с которым обжим клемм стал гораздо более качественным.
По итогу я переобжал заново как клеммы разъёма гидроблока (использовал уплотнители контактов Elparts 50282021)
так и клеммы в оригинальном разъёме датчика поворота руля. Старым трёхпозиционным кримпером так качественно обжать клеммы 0.64 мм ранее не удавалось
После подобных манипуляций с ошибкой C0051-1C можно распрощаться раз и навсегда.
Теперь куда более интересная штука, над которой порой голову ломают автовладельцы, да и сами дилеры годами C0051-29, недостоверный сигнал датчика угла поворота руля.
Причин у этой ошибки может быть целых три. Отличие системы Bosch 9.0 Гранты от Bosch 9.1 Весты состоит в принципе работы датчика угла поворота руля. В обоих случаях датчики оптические, но на Гранте в блок ESP приходит двойной импульсный сигнал подобный тому, что блок считывает с датчиков колёс. Помимо сигнальных проводов блок также раздаёт на датчик питание и массу. На Весте же питание датчика угла поворота руля осуществляется через отдельный предохранитель, а сигнал о текущем угле поворота приходит в блок ESP по дополнительной (второй) CAN-шине. Датчик угла поворота руля на Весте нуждается в калибровке нулевого положения, поэтому на Весте не следует крутить рулём при снятой клемме АКБ во избежание возможных проблем. На Гранте напротив, датчик не калибруется, а нулевое положение руля высчитывается по датчикам скорости колёс всякий раз, когда автомобиль начинает движение после включения зажигания. Дело в том, что система ESP — это очень точный «механизм». Она способна отследить поворот колеса с точностью до 6 градусов (1/60 оборота). Возникающая после входа в крутой поворот ошибка C0051-29 может свидетельствовать о неисправности системы считывания угловой скорости вращения колёс. Ошибка по конкретному датчику какого бы то ни было колеса при этом может и не загораться! Что же это значит? Необходимо проверить целостность роторов приводов передних датчиков скорости, а также проверить сами датчики на наличие налипшей на них металлической стружки.
У меня при установке системы была ошибка С0051-29 из-за лопнувших колец передних датчиков скорости. Также стоит проверить на предмет соответствия реальной длины окружности колёс, установленных на автомобиль и соответствующим значением, прописанным в блоке ESP
Второй возможной причиной не пропадающей при включении/выключении зажигания ошибки С0051-29 может быть смена распиновки датчика угла поворота руля. Сейчас я положу конец извечному спору среди
вагодрочеров и истинных JDMщиков
автовладельцев, жаждущих установить себе систему ESP, либо уже установивших её себе о правильной распиновке в разъёме датчика. 1234 или 1243?
Правильными являются обе возможные распиновки. Они эквивалентны. Единственно при активации системы, при её калибровке, при калибровке датчиков ускорения мы также калибруем одновременно и назначение контактов датчика угла поворота руля. Представим себе ситуацию. Мы подключили датчик с последовательность контактов разъёма 1234, откалибровали. Всё работает. Меняем распиновку на 1243. В результате загорается ошибка и не гаснет до тех пор, пока мы не вернём изначальную распиновку или не перекалибруем под новое состояние. Ну и наоборот. Откалибровали под 1243 — с распиновкой 1234 работать не будет, вылезет ошибка. Калибровку назначения контактов, как я уже упоминал, делаем вместе с калибровкой датчика ускорения
Ну и третья причина возникновения ошибки С0051-29 является вполне естественной и не должна давать повода для беспокойства. Нулевое положение датчика угла поворота руля определяется блоком на основе данных о вращения колёс при начале движения после RESET блока ESP посредством включения/выключения зажигания. Так вот, если мы едем по бездорожью, и у нас глохнет мотор, либо мы включаем/выключаем зажигание и начинаем движение по рыхлому снегу с небольшой пробуксовкой, блок уже не может точно вычислить нулевое положение руля, зажигается сигнализатор неисправности на приборной панели. При этом система продолжает функционировать. Пугаться не стоит. Надо лишь выехать на ровный участок дороги с твёрдым покрытием и начать движение после перезапуска блока (включения/выключения зажигания). Сигнализатор погаснет, но, как я уже упоминал в начале данной записи, ошибка останется сохранённой в памяти гидроблока. Ничего страшного в этом нет. Просто особенность работы cитемы ESP 9.0.
Следующая ошибка U1701-86 Потеря связи с ЭБУ двигателя.
Возникает она в тот момент, когда мы делаем сброс с инициализацией блок управления мотором. На эти полсекунды ЭБУ ЭСУД перезагружается и перестаёт посылать в CAN какие-либо сообщения, а блок ESP уже паникует. Т.е. при сбросе ЭБУ надо также делать сброс ошибок гидроблока ESP. Либо просто включить/выключить зажигание. Тогда ошибка перестанет быть текущей, но останется в энергонезависимой памяти гидроблока.
Ошибка C1200-16 по питанию гидроблока
возникает из-за снятия клеммы аккумулятора при включённом зажигании.
Ну и последняя ошибка, которую упомяну здесь C0211-49 Неисправность ЭБУ
Пугаться и в панике заказывать новый гидроблок не надо. Эта ошибка возникает при диагностике блока посредством ELM 327 USB через Open Diag Pro. Дело в том, что данные приблуды не является оригинальным дилерским диагностическим оборудованием, поэтому во время сеанса связи с гидроблоком в диагностическом режиме могут изредка возникать ошибки. Ничего страшного в этом нет. Просто особенность работы программы. Из-за этого, кстати, во время диагностики блока шнурком горит сигнализатор ESP на приборной панели.
На этом пока всё, доза технической информации получена. Предлагаю немного разбавить ей фотками моей поездки в Калугу для созерцания самого большого в России снеговика (2 тыс. тонн снега).
Загорелась лампа ESP на KIA Ceed? Не работают стопы? Все еще стоит механическая лягушка тормоза? Тогда вам сюда!
Всем привет!
Вот и меня постигла участь многих сидоводов, докатавших до 100+- тыкм. Загорелась лампочка ESP. Сначала иногда при пуске двигателя просто не гасла, но перезапуск помогал вылечить. Потом на ходу начала иногда включаться. И вот, в поездке в Крым этим летом наконец загорелась вполне устойчиво и выключаться отказалась совсем.
Кроме самой по себе неприятной мысли о том, что ESP (а заодно и ABS?) не работает, вдруг стали хуже тормоза. На одной из заправок по пути чуть не протаранил передний бампер об бордюр, остановился прям впритык. Ну, мало ли, пыль на колодках, песок на парковке, хз что еще. В общем, тогда я эти две вещи воедино не увязал.
И вот, когда я уже вернулся, спустя примерно неделю, вышел как-то с работы позже обычного, уже темнело, сажусь в машину, нажимаю тормоз — а сзади привычного красного света верхнего стопа нет. Попробовал еще раз — тишина. Раза с 5-10 все-таки сработал стоп, дальше все повторилось. И тут я быстренько все прокрутил в памяти, вспомнил про известные мне случаи выхода из строя лягушки тормоза, и пазл сложился. Более того, я чуть не поседел, поняв, что ездил так скорее всего даже по Крыму.
Кстати, ухудшение тормозов было связано с тем, что при торможении на малой скорости мозги вместо того чтобы успокоить двигло, наоборот заставляли его тащить помощнее. Потенциально еще и система помощи при подъеме могла сбоить, но это мне оценить не довелось, к счастью.
В общем, товарищи, будьте бдительны! Из-за этой поганой хреновины вы рискуете попасть в очень неприятную ситуацию. Поэтому, если вы все еще ездите с родной механической лягушкой, настоятельно рекомендую дочитать статью до конца и последовать моему (и не только) примеру, заменив ее на электронную.
Тему я раскрыл довольно досконально, фоток будет много, надеюсь, будет интересно.
Итак, поехали.
Прежде всего, всем, у кого нет теплого уютного гаража, рекомендую найти место с высоким бордюром и уровнем земли или тротуара у него и запарковаться параллельно ему как можно ближе водительской стороной. Вынимаем, коврик водителя, переворачиваем и кладем на бордюр у порога. Теперь нам будет удобно подлезть к лягушке. Вооружаемся обычным рожковым ключом на 14, встаем на колени на коврик, суем голову под торпедо и смотрим наверх, куда уходит педаль тормоза.
Сначала лучше снять разъем с датчика. Затем суем туда ключ и отворачиваем верхнюю гайку буквально на полоборота. Дальше от руки откручиваем нижнюю гайку и вынимаем лягушку. Чтобы вынуть нижнюю гайку из кронштейна, достаточно нажать от руки педаль тормоза. Гайка упадет на пол.
Посмотрим что мы изъяли.
Загорается лампа ESP, горит значок ESP, не работает ESP.
Всем привет! Случилась у меня первая поломка моей ласточки на пробеге 32000. Расскажу всем, так как инфы в интернете особо нет, а данная поломка уже встречалась у многих приороводов! 8)
Относительно давно меня начал беспокоить датчик ESP (индикаторная лампочка). При движении ЕСП стал внезапно отключаться… Это особо меня не парило пока не пришла зима. На скользкой дороге при поворотах — ESP лучший товарищ мне и моей приоре. Но уверенность из под колёс у меня начала уходить когда эта проклятая лампочка стала загораться при езде по питерским сугробам.
Самое что странное… машину заглушил — ошибка исчезла и дальше все гуд! Едешь прямо и все работает. Я долго ломал голову в чем же дело… Перебрал все возможные варианты, а ошибка стала появляться все чаще и чаще. Мне все это изрядно надоело и я отправился к официалам на гарантийный поиск неисправностей.
Пригнал, поставил, заглушил (ошибка исчезает) 8))), приняли на осмотр… И началось… Официалы возились с машиной 4 часа и ничего не нашли… Мол ошибка не горит — значит все работает! И с этими словами пытались отдать машину обратно 8)))
Пришлось устроить небольшой скандальчик… после долгих споров с руководством мне разрешили забрать мастера из цеха и возить его кругами пока не загорится ошибка. На последнем круге получасовой езды эта зараза наконец то загорелась. Мастер подключает компутер к разьему и ошибка найдена. 8)
Всему виной стал выключатель педали тормоза. При езде от него пропадал сигнал и нажатие на педаль тормоза все ломало, ЕСП не мог понять положение педали и сходил с ума.
Отлично! Поездка в магазин и датчик за 195 рублей вкручен, все работает, доволен как слон! А вы задание вопрос: «А почему в магазин а не по гарантии?» Отвечу… да пока этот датчик на склад придёт уже зима закончится! 8)))