ichikoh 8294 зачем провод
Фары Ichikoh. Убираю японскую «галку»
Начиная этот пост,
В первую очередь хотелось бы поздравить
Всех с Наступающим Новым Годом!
Пожелать Всем удачи и всяческих успехов и исполнения ваших мечтаний!
Ну а теперь по делу:
Как Вы наверное знаете, недавно я приобрел себе японские фары Ichikoh.
И наверно как многие сразу подумали, раз они японские, значит будут светить на встречку… Абсолютно верно!
Вчера решил подключить их чтоб понять как именно они светят и увидел «галку» слева.
Не порядок…
Как мы все знаем, «галка» должна быть справа, для освещения обочины.
Далее я покажу как убрать «галку» со встречки!
Оговорюсь сразу, Данный пост не является побуждением к действию по решению похожих проблем! Делал все исключительно из своих соображений!
Итак, берем фару и видим следующее:
Я обозначил красным то место на отражателе, которое как раз таки дает засвет на встречку!
Что бы убрать этот засвет нам надо убрать (закрыть) пучок света, что бы он не попадал на отражатель в этом месте.
Для этого я взял кусок довольно тонкого металла, вырезал из него кусок необходимой мне формы.
Ширина «шторки» подбиралась опытным путем, прямо по месту.
Далее загибаем шторку.
Вставляем шторку в корпус фары и подгоняем усики крепления по месту.
Фиксироватся шторка будет самой лампой и пластиковым кольцом, которое держит лампу в фаре!
В итоге получаем следующее:
Как вы можете заметить шторку если не присматриваться практически не видно!
Далее я еще слегка полирнул шторку пастой ГОИ для более блестящего эффекта.
Ну вот в принципе и все.
В итоге мы имеем Американский свет. Т.е. свет, ограниченный горизонтальной прямой!
Как сделать «галку» на обочину, я пока не в курсе…
Если кто поделиться подтвержденной инфой, буду рад!
Но цель переделки — убрать засвет со встречки, выполнена!
П.С. свои фото Свечения фар к сожалению пока приложить не могу, т.к. банально не хватало рук, во время опытов в гараже…
Как все поставлю на машину, настрою фары и отфоткаю!
Прокачка Mono Koito / Ichikoh
Я кажется созрел болтать, это конечно мой первый опыт, так что не судите шибко, кому привычнее старый формат подачи материала — листайте ниже.
Вообщем на всемизвестном сайте появились светодиодные чипы о шести секциях как в бишке който версии 3А. Я заказал парочку и тут Игорь SHTIRLIZnid подлил маслица в огонь показав как эти чипы светят в моно който:
Я же передумал пробовать их в бишке и решил повторить, но мне совершенно за недорого подвернулись пара модулей Ichikoh у Андрея Naa-Stav с таким же чипом, но со стеклянной линзой 3″ и весьма развитым радиатором.
Для экспериментов использую повышающий/понищающий драйвер тоже с али — вот такое потребление выставлено штатному чипу.
Ну и просто фото на стенке с телефона, как-то светит линза.
Китайские чипы приехали с интересной накладной где почему-то написано что чипы Osram.
В одной линзе заменил чип и выставил следующее питание для него.
И так поехали, для начала посмотрим всю эпичность модификации на стенке.
После обработки вот такой результат. Забавно что на средней части прямо очевидно заметны секции светодиода, впрочем как и сверху — явно проглядывается именно светящаяся часть по центру.
Бишка конечно вне конкуренции — её свет ярче и это при меньшем потреблении и как стало ясно — ставить подобный чип именно в бишку смысла нет, скорей всего света станет меньше.
Если сложить две фото видна наглядная разница в свете и цвете чипов.
Теперь сравнение на дороге.
Я конечно догадывался, но мягко говоря был в лёгком недоумении что моно който, или как у меня ичикохи, являются аналогом галогенового света и не сильно его превосходят, их свет еле заметен на фоне городского освещения, полностью понимаю недоумение владельцев прадо и иных автомобилей где стоит mono koito.
На неосвещённой дороге ситуация конечно получше за счёт более широкого света.
А одна модифицированная линза уже прилично добавляет по свету по всей площади освещённости.
Финальное сравнение в моём паркинге.
Вообщем такой тюнинг имеет место быть, вам конечно придётся разбирать фару, модифицировать или заменять штатный драйвер (я надеюсь что энтузиасты сделают правильный, не китайский драйвер для этого) и обязательно придётся проверить как ваш модуль нагревается и не скорей всего, а точно придётся модифицировать систему охлаждения с пассивной на активную, к примеру у меня в селе в электронных компонентах продаются вот такие вентиляторы на двойных шарикоподшипниках, да не дёшево, но как видно результат этого стоит чтобы получше видеть.
Где купить:
1. OSRAM 3A LED чип;
2. LED драйвер с экраном;
3. LED драйвер без экрана — для первичной настройки необходимо будет два мультиметра для контроля напряжения и потребления чипа.
LED: Ichikoh, бимодуль
Еще одна заводская бишка, интеллектуальную версию фар форестера разбирал Naa-Stav и даже запускал её, а теперь посмотрим на простой бимодуль, такие идут в импрезе, в камри 2018 года
Визуально модуль очень похож на Koito — но размером от меньше, а за счёт активного охлаждения — радиатор достаточно компактный. Разбирается линза на следующие части:
Линза 2,5 пластиковая с интересной насечкой — снаружи фары можно будет без проблем определить.
Отражатель развитый, с очень хитрой частью на выходе.
Поскольку фара для американского рынка — то шторка выполнена в соответствии со стандартом US DOT. Заметно смещение «галки».
Рама-радиатор охлаждается 5В вентилятором Panasonic.
Чип закреплён рамкой с контактами.
Сам чип производства Toyoda Gosei, он кажется похожий на чип Nichia, которые используются в линзах от Koito, за исключением силикона, в котором выполнены матрицы. Модуль потребляет на ближнем свете 28Вт и 33Вт на дальнем.
Еще одна приятная новость — драйвер выполнен внутренним в фаре, а значит на разборках билинза будет в основном попадаться с ними.
Свет с меньшей выдержкой, еще раз напомню что это американская СТГ. Самое яркое пятно смещено на право относительно галки, то есть если фары настраивать прямо относительно галки то светить они будут с упором на правую часть дороги.
Это отлично видно по дальнему свету.
Свет с длинной выдержкой — прямо над центром СТГ сформирована хитрой рифлёной частью отражателя направленная засветка для знаков и других участников движения.
Основной свет практически весь используется в ближнем. Дальний всего лишь небольшой засвет вверх на треть высоты общего света.
Свет по центру на расстоянии 3-х метров:
Hella 223 lx
Koito 192 lx
AL Bosch 263 lx
Ichikoh Bi-led 327 lx
Комментарии 28
Денис, а подключение драйвера по каким проводам, не запомнилось? Там коричневый и оранжевый в левой части разъема друг над другом, и белый справа снизу.
К сожалению это не я подключал, источник где взял информацию указал в начале.
Подскажите, вы описывает чтотлинза имеет два режима, ближний и дальний! Как активировать функцию увеличение мощности при дальнем! Провод питания шторкой подключаются, шторка ккоацает а увеличение — прибавление света не вижу ( линзы от xv
С чего это светодиодная линза должна увеличивать мощность? не встречал такого. Приподнимается корректором мозгами машины свет — возможно, но мощность на светодиоде остаётся так же.
Возможно надпись на драйвере 19W-41W вводит в заблуждение.
Установил данные модули в Рав4 3 поколения 2007 год, доволен, результат превзошёл все ожидания, штатные модули галоген были в плохом состоянии, хотя пробег на авто 97 тыс. км. родной. но не чего не вечно, хром сверху лампы стал слазить на отражателе, в следствии чего упало качество света, что зимой на тёмных трассах совсем не радовало. Сверху на фото штатная линза H11 от Рав4 2006-2008 год(дорест).
Здравствуйте! А не пробовали данный модуль прокачать путем замены светодиодного чипа?
нет, такой бимодуль в руках не держал, но чувствую что алюминия не хватит нормально отвести всё тепло. одно дело когда прокачивается пассивный модуль с весьма объёмным радиатором.
А если что-то придумать с активным охлаждением, разогнать вентилятор?
Пробуйте, не забудьте рассказать потом
День добрый! Как запускали данные модули? Просто подали +12 на родные драйвера?
ездил больше года с этими модулями в качестве второй пары ближнего дальнего (подробности тут www.drive2.ru/l/513598649960235191/ )
общем, Денис, где-то у тебя ошибка в показаниях люксметра, ибо би-модули DM008 от Koito по центрам давали чуть больше освещенность. На стене с двух-трёх метров это было заметно. Либо в твоей сводной таблице обычные моно Който и точно не хватает би-шки DM008. Что не совсем справедливо
Пара вопросов относительно этих модулей, хотел бы поставить дм008, но банально не влазят.
1) эти ичикохи бывают с евросветом? На тех же свросубарях или российских камри
2) цветовая температура примерно какая? Хотелось бы более желтючие биледы (поближе к заводскому ксенону без синевы?
3) в целом какие сейчас порекомендуете биледы? Нужна относительная компактность, максимально широкая равномерная заливка и высокая яркость освещения по центру перед стг 🙂
1. Бывают
2. 5000k ±
3. х.з. (главное, чтоб не клоны китайские)
В конце показания люксметра на расстоянии 3м в самой яркой точке?
На модуле bosch al3 с лампой osram d1s xnb на 3,1м замерил 4800 lux ближний и 6200 дальний.
Прувет!
Фары с такими модулями Ichikoh куплены, как приплывут, затестим этот чип на 2300 люменов в сравнении с старыми и новыми версиями Koito…
у американцев всегда свет был редкостным го.ном. А тут ещё и диодные модули под их свет делать начали. Считаю что конкретно по этому модулю для американского рынка не стоит считать что модуль плохой. Надо его с нормального евро авто снять и там уже оценивать. Потому что будут совсем разные картины света на этих модулях в сравнении.
Поподробней)) тоже хочу ))
Не понимаю фишки американского света — а зачем смещать основной пучок на обочину?
Зеркала от sf9, нужна помощь
Купил зеркала Nissan Ichikoh8251, а вот с подключением чет разобраться немогу. Парни кто знает, проводов всего 5, куда какие, а то чет боязно, сжечь не хочеться.
Комментарии 11
прошу прощения! а не подскажешь где купил?
Добрый! Нашел во Владике, через фарпост.
На ск я знаю, это очень редкие зеркала, которые ставились на субу для юсовского рынка. Разбери, они должны складываться.
Проверил сегодня зеркала. Все верно фиолетовый общий и т.д. Жаль конечно что складывания нет, как оказалось, но хорошо, что обогрев и регулировки работают. Осталось покрасить в цвет машины и установить.
К1970, Спасибо за помощь!
Приветствую. Два чёрных — это подогрев зеркала. Фиолетовый — общий, синий — регулировка по вертикали, жёлтый — по горизонтали. Расположение в фишке должно совпадать, насколько помню по своим экспериментам. Ничего страшного не произойдёт, моторы неправильно будут работать — либо оба вместе, либо в другую сторону крутить будут (кнопка вверх — мотор вниз, кнопка вертикальной регулировки — мотор горизонтальной).
Если ЖДМ зеркала, то надо с положением полотна зеркала в горизонтальной плоскости колдовать — угла не хватает левому.
Спасибо! Хоть и зеркала пришли с Владика, но продаван писал что с левого руля. Вот и в суботу и разберусь. Правда он писал, что есть еще складывание, но я чет сомниваюсь, проводов маловато.
У меня с электроскладыванием — пять проводов в жгуте. Оранжевый и розовый от мотора складывания.
Потерял ссылку на доработку ЖДМ зеркал по углу. Смысл в том, что на одном надо ограничить ход при открывании, а на другом увеличить, удлинив канавку.
Свои пока никак не могу доделать — времени не хватает, или время есть — погода не позволяет (гаража нет). Корпуса в цвет покрасил, надо с углами разобраться и жгуты в двери с ЖДМовских положить.
Так у меня розового нет или это в жгуте двери?
Нет, в жгуте зеркала должны быть семь проводов: 2 чёрных — подогрев, фиолетовый, синий и жёлтый — регулировка полотна зеркала, оранжевый и жёлтый — складывание зеркала.
Проверить можно на машине — прикрутить на дверь и попробовать сложить (главное не перестараться), если как на стоковых с небольшим усилием сложиться вручную — без электорпривода. Если сопротивление складыванию будет значительное — надо разбирать и искать провода. Хотя продаван не будет настолько заморачиваться чтоб разбирать и резать провода, если только зачем-то прежний владелец зеркала это сделал.
Понял. Спасибо! Завтра проверю, а то получается двух проводов нехватает.
Приветствую. Два чёрных — это подогрев зеркала. Фиолетовый — общий, синий — регулировка по вертикали, жёлтый — по горизонтали. Расположение в фишке должно совпадать, насколько помню по своим экспериментам. Ничего страшного не произойдёт, моторы неправильно будут работать — либо оба вместе, либо в другую сторону крутить будут (кнопка вверх — мотор вниз, кнопка вертикальной регулировки — мотор горизонтальной).
Если ЖДМ зеркала, то надо с положением полотна зеркала в горизонтальной плоскости колдовать — угла не хватает левому.
Спасиб! Уже давно разобрался, а зеркала реально с левого руля.
Обжимка (кримпер) для изолированных клемм. Обжимаем быстро, качественно и красиво
В электрике применяется несколько видов клемм. Для каждого вида используется свой обжимной инструмент. В этом обзоре я расскажу о кримпере для изолированных клемм. Под катом грязные руки, рабочий инструмент, плохие фотки — короче, всё как обычно.
Вводная часть.
Вообще, наиболее распространены два вида клемм — изолированные и неизолированные. Ну и два вида крепления проводов к ним — обжимка и пайка.
Пайка — не самый технологичный и быстрый способ, к тому же требует жесткого крепления провода, иначе он может обломаться, ибо припой затекаем между жилами и провод теряет гибкость. Кроме того, пайка более-менее хороша в стационарных условиях, то есть за столом, ну и когда и клемма и провод новые, чистые, и хорошо лудятся неактивным флюсом. В случае старого провода, например, к вышеописанным недостаткам пайки прибавляется еще и необходимость тщательной зачистки спаиваемых поверхностей и использования активного флюса, и соответственно тщательной промывки после пайки. Работа электрика же как правило не предполагает работу за столом, а паять клеммы или провода где-то под потолком или панелью приборов в машине — то еще удовольствие. Тем не менее в разъемах например мерседесов до w124 включительно использовалась именно пайка. но и разъемы там были специальные — потому и ходило оно долго и счастливо.
Таким образом, лично я рекомендую именно обжимку, а не пайку — это быстрее, технологичнее (окисная плёнка разрушается при сжатии), и не менее надёжно. Но. лично я предпочитаю использовать неизолированные контакты. их обжимка более надёжна, потому что продавить саму клемму непосредственно либо через слой пластика — понятно в каком случае результат будет лучше.
Тем не менее достаточно широко применяются и изолированные клеммы. Часто это вполне адекватный вариант, особенно для цепей где не требуется исключительная надёжность или влагостойкость. Ну и раз уж такие контакты применяются — то и обжимать их нужно правильно. В частности, обжимать нужно не только жилы провода, но и изоляцию, для исключения отламывания от вибрации. Для того и существуют соответствующие кримперы. Кримперы бывают разного типа, оптимальными лично мне кажутся именно вот такие как в обзоре, с трещоткой. Другие (более простые) дают гораздо более плохой результат.
Как выяснилось из комментов люди не совсем представляют для обжимки чего именно данный кримпер. Вот поясняющая картинка. Простите, но другие клеммы я рисовать не стану, просто поймите что подходит только к таким как возле надписи «подходит». И еще точно такого же типа как справа, только желтые.
Перейдём же непосредственно к обзору данного инструмента.
Он предназначен для обжимки изолированных клемм и подходит для размеров:
0.5-1.0 мм (красный)
1. 5-2.5 мм (синий)
4.0-6.0 мм (желтый)
(цвета — это и цвет клемм и цвет маркировки на губках кримпера)
Призван заменить такое вот чудо из 90-х: 
В длину он 21.5см, вес 510г: 
Поставляется в блистере, на котором расписаны модели обжимок для всяких радиочастотных кабелей. Надо полагать, что эта картонка берётся «от балды», но толку от неё в любом случае мало. 
К сожалению, благодаря стараниям почты, у кримпера отбился кусочек пластика с ручки, и приклеить я его не смог ни дихлорэтаном, ни даже вюртовским суперклеем с локтайтовским праймером. Такой вот загадочный пластик. Впрочем, на работу никак не влияет, только портит внешний вид, что, конечно, досадно. Обжимка, кстати, очень хорошо лежит в руке, ручки приятные по форме, короче, эргономика на уровне. Да и металл и сборка тоже вполне хороши, никаких люфтов, виляний и изгибаний под нагрузкой. Ибо я как-то купил в оффлайне кримпер для коаксиала — это какой-то ужасный ужас. Тут же всё очень даже ок. Наличествует хвостик, позволяющий разблокировать трещотку.
Сами губки (матрицы) — сменные, крепление — винты на «плюсик», то бишь под обычную крестообразную отвертку — что удобно. С другой стороны, лично я их менять (тем более регулярно) не собираюсь, ниже будет видно почему.
Может показаться, что они какие-то кривые или грязные — но это просто масло, оно присутствует везде в знаковых количествах.
На матрицах есть маркирующее углубление. И вот тут я хочу обратить ваше внимание: они НЕ симметричны. И это вот маркирующее углубление должно приходиться на ту часть клеммы, которая обжимает жилы, а не изоляцию. Это ОЧЕНЬ важно, потому что если перевернуть — то провод недообожмется и выскочит нафиг. Я испортил пару клемм, не понимая — «как так-то?». 😉
Сами матрицы можно перевернуть кому как удобно — ну, чтобы провод в клемму можно было вставлять либо с левой стороны, либо с правой.
Результаты обжимки: 
Со стороны провода не фотографировал, но пластик там обжимается тоже отлично.
В компании «коллег»: 
Плохонькое видео работы:
Подведём итоги. Кримпер понравился, обжимает хорошо. Синие клеммы, правда, пока не пробовал по причине отсутствия наличия самих клемм, а желтые — по причине отсутствия таких проводов. Но не вижу поводов ем не работать. Из минусов могу отметить, пожалуй, плохую упаковку. Пара слоёв пупырки, вероятно, защитила бы ручки.
Докапываясь, можно также добавить, что кримперов подобного рода существует великое множество, и все они, блин, разные. В частности, матрицы от данной обжимки не подошли ни к одной из других моих обжимок. Этого, конечно, никто и не обещал, но было бы приятно.
В целом же — рекомендую, только попросите упаковать получше 😉
UPD: добавляю фото проверки на прочность. гиря 20кг. второе фото — уже при снятой гире.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.