Что такое лепестковый клапан, зачем он нужен и как работает?
Лепестковый клапан представляет собой конструкцию, состоящую из корпуса, лепестков и ограничителей хода этих самых лепестков. При установке лепестковых клапанов во впускной тракт двигателя возникает целый ряд положительных моментов в его работе..
Ответить Новая тема
Что такое лепестковый клапан и как он работает?
Установка лепестковых клапанов во впускном тракте двухтактных двигателей, значительно улучшает топливную экономичность на малых и средних оборотах, позволяет повысить его мощность и приемистость.
Лепестковый клапан представляет собой конструкцию, состоящую из корпуса, лепестков и ограничителей хода этих самых лепестков. Один из многочисленных вариантов практической реализации представлен на этом фото:
Лепестковый клапан. фото 1
Принцип работы лепесткового клапана прост, и наглядно представлен на этом рисунке:
Лепестковый клапан. фото 2
Лепестки выполнены из гибкого материала. На фазе всасывания – сжатия (когда поршень идет вверх), из-за разности давлений они отгибаются и открывают отверстия в корпусе, через которые поступает топливная смесь. При наступлении фазы рабочего хода – продувки (когда поршень движется вниз), разность давлений изменяется на противоположную, лепестки прижимаются к корпусу, перекрывают отверстия и тем самым не позволяют смеси двигаться в обратную сторону. Получается «система ниппель». Ограничители хода продлевают срок службы лепестков, не давая им отгибаться слишком сильно. Собственно, это и есть весь принцип!
Что дает применение лепестковых клапанов?
При установке лепестковых клапанов во впускной тракт двигателя возникает целый ряд положительных моментов в его работе. Чтобы показать это наглядно, ниже представлены анимированные картинки, демонстрирующие принцип работы двухтактного двигателя с клапанами во впускном коллекторе и без:
Принцип работы двухтактного двигателя без лепесткового клапана
Принцип работы двухтактного двигателя с лепестковым клапаном
Клапана экономят топливо
При движении поршня вверх, в картерном пространстве возникает разрежение. Благодаря этому туда начинает всасываться атмосферный воздух, который проходит через карбюратор, смешивается там с бензином и образует топливную смесь. Смесь засасывается до того момента, пока поршень идет вверх. Но как только поршень начинает двигаться вниз, смесь еще некоторое время продолжает двигаться в картер по инерции, но потом изменяет свое направление. Она движется назад через впускной канал, карбюратор, воздушный фильтр и вылетает в атмосферу. Там она рассеивается и больше никогда не попадает в двигатель. Это хорошо демонстрирует первая анимашка.
В действительности, любому владельцу двухтактного двигателя без лепестковых клапанов знакома картина, когда все пространство вокруг карбюратора и вся внутренняя поверхность кожуха карбюратора покрывается толстым слоем липкой грязи. Это – масло, смешанное с пылью, семенами растений и прочим мусором. Откуда оно там берется? Как раз благодаря описываемому явлению. Из карбюратора вылетает топливная смесь, состоящая из воздуха, бензина и масла, воздух и бензин испаряются, а масло остается на всем, куда прилипнет. Ну, а дальше к маслу прилипает грязь.
Это явление можно ослабить, если применить глушитель шума впуска. Он, по сути, представляет собой пустую коробку, которая одной частью подключается к входу карбюратора, а другой частью сообщается с атмосферой. В результате топливо вылетает не в атмосферу, а в эту коробку, и на следующем такте снова засасывается в двигатель. Таким образом удается сохранить большую часть вылетевшей смеси, но не всю. Некоторое количество все равно улетает наружу.
Если во впускном тракте установлены лепестковые клапана, то картина движения топливной смеси кардинально меняется. И это отражено на втором анимированном изображении. При движении поршня вверх, клапана открываются, и топливная смесь точно так же попадает в картерное пространство. Но, при движении поршня вниз, клапана закрываются, и почти вся смесь остается в картере. Выброса смеси в атмосферу практически не происходит и потерь не возникает. Вокруг карбюратора чисто.
Естественно, описана идеальная картина. На практике все происходит не совсем так, но основная суть остается неизменной. На пример, любые лепестки имеют определенную массу, и они не могут открываться и закрываться мгновенно. Это приводит к тому, что на малых и средних оборотах все происходит действительно так, как показано в анимашках, но на больших оборотах клапана не закрываются полностью и остаются приоткрытыми. Другой момент – у лепестков есть определенные резонансные свойства, которые изменяют поведение лепестков в зависимости от частоты вращения двигателя. Ну и так далее. Гораздо интересней практические результаты, и один из таких результатов однозначно показывает – лепестковые клапана экономят топливо на малых и средних оборотах двигателя! Это подтверждено практикой!
Клапана повышают приемистость. Это является прямым следствием предыдущего пункта – увеличения мощности.
Клапана увеличивают мощность двигателя на малых и средних оборотах. Думаю, совершенно очевидно, почему это происходит – благодаря клапанам, в картер, а за тем и в цилиндр попадает больше смеси. То есть, после установки клапанов, в цилиндр попадает и та смесь, которая попадала туда всегда, и та, которая раньше вылетала в атмосферу.
Клапана обеспечивают устойчивый холостой ход. Режим холостого хода – это всегда самые низкие обороты, на которых работает двигатель. И именно на этих оборотах эффект выплевывания смеси, описанный в первом пункте, выражен наиболее ярко. При этом, с точки зрения газодинамики, на низких оборотах параметры смеси является наиболее нестабильными. В результате, при каждом движении поршня, в картер попадает разное количество смеси, и это приводит к неровной работе двигателя – он трясется, вибрирует, у него плавают обороты, и все это очень хорошо заметно на слух. С клапанами все становится значительно лучше, поскольку при каждом движении поршня в картер начинает попадать более точное и одинаковое количество смеси. На практике разница чувствуется сразу.
Клапана облегчают запуск двигателя. Ну, тут тоже все просто: запуск двигателя всегда производится на самых низких оборотах, которые еще ниже чем холостой ход. Ну, а в этом случае эффективность клапанов максимальная! Если в цилиндры поступает увеличенная и стабильная порция смеси, то, конечно же, такой двигатель заводится лучше! Или, как еще любят говорить – «с пол тыка». Думаю, что никто не станет спорить, что это хорошо!
Представленные пункты описывают основные преимущества применения лепестковых клапанов. Возможно, есть и другие преимущества, но эти пять – основные.
Лепестковые клапана – хорошая вещь. А у любой хорошей вещи, помимо достоинств, всегда есть еще и недостатки. Лично мне известно три основных недостатка, которые, впрочем, никак не омрачают описанных выше достоинств:
При установке лепестковых клапанов требуется перенастраивать карбюратор. Если двигатель изначально не был рассчитан на работу с клапанами, то их установка приводит к изменениям газовоздушных характеристик впускного тракта, и это отражается на качестве топливной смеси. Например, если просто поставить клапана и ничего не менять в карбюраторе, получим богатую смесь на холостом ходу и бедную на режимах средней и большой мощности. Но, эта проблема решается очень легко, просто нужно поставить «правильные» жиклеры (главный топливный и холостого хода), и подобрать положение иглы по цвету нагара на свечах.
Лепестки со временем могут разрушиться и попасть в цилиндры, наделав там «делов». Да, теоретически они действительно могут разрушиться и попасть в цилиндры, но вот наделать там «делов» – не могут. Говоря это, я имею в виду современные лепестки, изготовленные из современных и качественных материалов. На заре двигателестроения в качестве материала лепестков использовались различные «пружинящие» металлические сплавы, в частности – фосфористая бронза. Срок службы таких лепестков был невелик, а твердость довольно высокая. Поэтому, при их обрыве и попадании в двигатель, действительно можно было получить все что хочешь – вплоть до задиров на стенках цилиндров. Впоследствии, вместо металлов, начали использовать тонкий стеклотекстолит, который обладал большей гибкостью и меньшей твердостью, от чего проблем с попаданием лепестков внутрь стало значительно меньше. Сейчас, для изготовления лепестков используют различные материалы, начиная от специально созданного для этих целей стеклотекстолита и кончая полимерами и материалами на основе карбона. Современные лепестки обладают очень низкой твердостью, и практически не могут повредить металлические элементы двигателя. К тому же они гибкие и легкие, что обеспечивает очень длительный срок их службы. Вероятность обрыва – крайне низка.
Лепестковые клапана повышают максимальное давление внутри картера и увеличивают нагрузку на сальники коленвала. Да, действительно, давление возрастает, хотя и не сильно. При этом увеличивается нагрузка на сальники коленчатого вала. Если эти сальники качественные и установлены правильно – проблем не возникнет. Если сальники старые и с трещинами, то трещины могут начать увеличиваться и в конце концов сальник может потерять свою герметичность. Если сальник нормальный, но плохо закреплен – он останется целым, но от повышенного давления его может выдавить. Но! Повторю еще раз! Если сальники качественные и установлены правильно – проблем не возникает! А если нет, то эти проблемы рано или поздно все равно возникнут, хоть с клапанами, хоть без них.
Это все, что я могу сказать про недостатки. Никаких других существенных недостатков применения лепестковых клапанов на двухтактных двигателях мне не известно.
Если вы можете добавить что-либо еще, и у вас есть желание об этом сказать – можете смело высказываться в комментариях к этой статье. Думаю, это будет интересно и полезно всем! Ну а я повторюсь еще раз – достоинств у лепестковых клапанов гораздо больше чем недостатков!
В принципе в отсутствии материала подходящего и так полетаю, но моторка начала глохнуть на больших оборотах, посему такие лепестки считаю временным решением.
Взываю к коллективному разуму в поисках либо листа 0.1мм из пружинистой стали типа как на щупе, либо такого же текстолита 0.1-0.12мм как на исходном клапане! Где мона такое достать? В голову ничего не приходит.
Так сделай сам. Делов то. Два слоя стекла 100-120 гр. на ровной поверхности+вакуум. Лучше конечно карбон пользовать, если есть.
Эту тему ковырял, но увы, продают либо целиком весь узел(с домиком и ограничителями), да и лепестков там не 2 больших как правило, а 4 небольших.
Чую что для текстолита еще и давление потребуется. Насколько я знаю, его изготавливают в вакууме и под прессом.
Эту тему ковырял, но увы, продают либо целиком весь узел(с домиком и ограничителями), да и лепестков там не 2 больших как правило, а 4 небольших.
Чую что для текстолита еще и давление потребуется. Насколько я знаю, его изготавливают в вакууме и под прессом.
Посмотри в «Зените» в Сокольниках где скутера продают, от входа правый дальний угол, там были подобные большего размера и карбоновые.Думаю что нибудь подходящее найдешь.
Выложи пожалуйста снимок твоего клапана, может, от SV-50 подойдет.
Фигня в том что у меня лепестки достаточно «узкие по высоте» и длинные по ширине, хотя правильне бы наоборот. На этих мотоциклетных они разрезанные и потому видимо работают лучше. В этом то и загвоздка. Может мне разрезанные поставить(сделать из мотоциклетных типа http://www.motochasti.ru/product_info.php. roducts_id=1143 )
тока вклеить надо как-то перегородки
Всегда интересовало, что происходит когда отрывает клапан. В двигатель его всосало? Не помешает сделать ограничители.
Не, наоборот выплюнуло в полость между клапаном и карбом. на выдохе
Увы, не прокатит , совсем другая конструкция
Я делал сам из стеклоткани и смолы, зажимал между стёклами и грел до 50-60 гр. работает нормально. Можно сделать из углеткани, если есть оная.
Два куска стекла валялись на балконе, ткань наша, с парафином, смола тридцатиминутка, гуще мажем сильнее жмём. Потом шлифовать машинкой, хотя можно и нет.
Печатные платы из стеклотекстолита очень хорошо расслаиваются. На Митинском его завались.
Сошлифовывал 1 мм. текстолит до 0,5 мм, но мне не понравилось, клапан изгрызсся за пару часов.
Стеклотекстолит, или обычный, коричневый из «тряпки»?
легко расслаивается стеклотекстолит с печатных плат,глянцевой стороной к домику,ходят долго,но тогда лепестков не было,сейчас то все есть
Сейчас ради интереса попробовал отщепить от пластины стеклотекстолита фольгированного(светлокоричневый) слой с нефольгированной стороны. Удачно вышло! 0.15мм толщина после шлифовки шкуркой. Гибкость разная по направлениям плетения, но я предполагаю делать квадратные пластинки и резать по наиболее выгодному направлению. Вобщем на прочность лучше чем был родной.
Завтра посмотрю мотомаги на предмет подходящего недорогого ассортимента лепестков.
Так как моторка дает большие шансы на эксперименты, попробую 2 варианта клапана: родной домик с покупными(или скорее всего «расщепиловом») лепестками в соотношении 2:3 как и было, и второй самодельный домик под 4 окна и с двоными лепестками в соотноошении 2:1.5. Думаю на втором моща будет выше, так как везде где я читал говорится что четырехлепестковые система дают большую эффективность клапана в целом.
По результатам отпишусь(наверно на следующие выхи). Процесс изготовления домика засниму на фото.
При работе сечение лепестков начинается с углов,лучше сразу сделать радиусы 2-3мм и еще,ограничители хода весч очень важная,делаются с радиусом удачи
Это я уже понял 🙂 ограничители из корпуса компового БП сделаю. Сталь там подходящая. Уголки скруглять обязательно буду.
Покритикует кто? сделано так чтобы лепестки ложились на перемычку между окнами с перекрытием 1мм. За счет несколько измененной формы в районе крепежных отверстий увеличилась площадь окна что скомпенсировало площадь перемычки.
Некоторые промежуточные результаты изысканий по клапанам. Новый домик пока сделать не получилось из-за кривых рук и отсутствия подходящего инструмента. Все таки такие мелкие детальки пилить наверно комфортней на ЧПУ.
ЗЗЫ: проверка нового клапана в субботу. безмена правда нет на >10кг, чтоб тягу замерить
в прошедшие выхи испытал клапан со стеклотекстолитовыми лепестками. вышло ровно также как и с 0.15 сталью, но получше в плане устойчивости.
Добыл микрометр и был немного разочарован своему штангелю и глазомеру. Вобщем прежние лепестки были 0.25мм толщиной. Срезаю теперь с пластины 0.3-0.35мм слои стабильно. Даже в середине толщиныЮ, а не тока внешний слой с гладкой стороной.
Вобщем собрал новый клапан, на праздники облет. Еще появилась идея вырезать из заготовки пластинки с расположением волокон под 45°, так волокна будут работать лучше и как мне кажется долговечней.
Обороты могли упасть при установке ограничителей. Пример, точно знаю лодочный мотор ямаха 10 лс. превращался в 15лс (объём целиндров одинаковый) изменением подъёма лепестков, ограничители подгибались с 6мм до 8мм.
Вобщем то пока я решил угомониться и последить за 0.17мм изделиями. Полетов через 20 проведу ТО и посмотрим как они на ресурс себя покажут. А пока можно заняться моделиной под оппозитыча, ну и в свободное время мона на запас сделать еще комплектик лепестков но 0.15мм толщиной.
вот один из вариантов :ограничители из алюм пробил в дерево головкой подходящего диаметра.вырезал из подходящего по составу пластика вставку, затем впаял её в домик, приложил клапан просверлил по центру отверстия,процарапал зазор,собрал.давление ртом держит.дефект заводской конструкции как я понял в том что когда поршень двигается вниз клапан закрывается и над ним создаётся ударное давление которое проламывает оный,а перегородка может его спасти.пошёл дальше разделил его на 2 части но не полностью.Отдельное спасибо NailManу за совет!озадачился поиском материала для клапанов,говорят оный должен быть на внутренних сторонах блоков радиоаппаратуры у военных, в качестве экрана.блоки питания.
Двигатель почти собран, остаётся только поставить второй сальник коленвала, маховик и до собрать корпус.
Особых сложностей здесь у меня не возникло. Разве только с сальником. Почему то затруднение вызвали именно коленвальные сальники, все остальные (те что к коробке относятся) залезли отлично. В комплекте с сальниками, кстати, этого сальника не было, благо я отыскал в запчастях старый. Старый, но мягкий из разряда «ещё походит») Правда он был с одной пружинкой, а на этом двигателе стоял с двумя (одна с одного торца, другая с другого). Но тот что стоял на двигателе был дубовый и разбитый. Видимо бывают сальники двух видов, но мне выбирать не пришлось, так как был только этот:
Прокладка из комплекта не подошла по отверстиям под винты, поэтому пришлось ставить на герметик, хотя изначально я думал поставить только на прокладку. Мажем картер:
И тут самое главное возле масляного канала намазать совсем чуть-чуть, чтобы герметик не перекрыл канал
Дальше мажем сам корпус сальника, опять-таки не забывая про масляный канал:
Сальник смазываем маслом и ставим корпус. Винты ставим обязательно на фиксатор и затягиваем длинной (по-хорошему ударной) отвёрткой:
Дальше мне надо было где-то найти шпонку под маховик. Потому что когда я его снимал, то её срезало. Кстати, на форумах было написано, что снять маховик монтировкой нельзя. Правда я это прочитал уже после того, как снял его) Поэтому мной проверено, что снять маховик монтировкой можно, правда шпонку срезало)
Ещё когда снимал, то я подумал, что должна подойти шпонка с генератора запорожца. Благо генераторов у меня штуки 3-4. Шпонка была немного маловата по ширине. Поэтому воспользовавшись молотком я её сделал вот такой:
Немного перестарался, пришлось точить напильником. Но залезла она как должно:
Дальше фотки не делал, так как маховик и корпус ставил уже на раме и было не до фотика. Но там самое главное сначала поставить корпус, а потом уже маховик. Дальше на него прикручивается вентилятор и резинка под магнето. И ставится вторая часть корпуса с диффузором для вентилятора (ну точнее не совсем диффузором, а скорее просто с направляющей, в общем не знаю как это назвать 🙂
Вот двигатель на раме, правда уже грязный после поездок по лужам снегу, грязи, глине и прочему))))
Масло нигде замечено не было, из под головки пропусков тоже нет. Сначала были пропуски из под свечи, так как на ней кольца не было. Поставил с кольцом, всё стало нормально. Немного туго заводится из-за лепесткового клапана. Потому как если магнето замкнуть на массу, открыть обогатитель и налить в карб побольше бензина и дёрнуть кикстартером без зажигания раз 5, а потом зажигание включить, то заведётся с первого раза. А если так не сделать, то можно долго его мурыжить, до кровавых мозолей на руках, но всё равно не заведётся. Либо как вариант плескать немного бенза перед заводкой, выкрутив свечу. Но лучше просто подёргать ножкой без зажигания.
Компрессия около 10 единиц, степень сжатия у него единиц 7, так что компрессия нормальная.
На этом по двигателю в общем то всё. Напишу ещё немного про карбюратор (ещё точно не решил о чём 🙂 ) К 62, который на нём стоит. В принципе такой же, как и на днепре/урале.
Категория лепестковые клапаны на муравей для города Москва содержит 10 товаров, которые продаются в 1 магазине по цене от 218 руб. до 8256 руб.
Лепестковые клапаны на Муравей в Москве купить недорого в интернет магазине с доставкой | 40NOG
В советские годы этого кровопийца Муравья покупали только из-за его кузова. Так как ничего подобного в СССР в те годы не выпускалось. А людям нужно было, то на огород ездить, то хозяйство кормить вот его и брали.
Кузов в Муравье действительно хорош в него с легкостью можно нагрузить мешков 10 комбикорма, килограмм 500 угля или с полкуба дров и он смело попрет все это барахло домой. На двухместной версии кузов был существенно меньше и сильно сдвинут назад из-за чего перегруженный мотороллер на кочках опрокидывался назад. Но зато на двухместном варианте можно было ездить вдвоем
Задний борт открывается как на обычном грузовике
В стоке — кузов не имеет надставок. В колхозах эту особенность игнорировали и нашивали борта до каких-то нереальных размеров
Управление
Рулевое управление стандартное для советских мотоциклов: справа ручка газа, слева — рычаг сцепления, а что еще нужно.
Двигатель
Двигатель Муравья несколько отличается от советских двигателей той поры. Самое существенное отличие заключается в системе запуска: тут он может осуществляться с помощью электрического стартера (в 50-е это было очень круто) или с помощью ручного кикстартера. Ни на одном советском мотоцикле тех лет — электрического стартера и в помине не было.
Запускается двигатель стартером также как обычный автомобиль: вставляете ключ замок зажигания, проворачиваете до упора вправо ключ и двигатель запускается
Второе отличие заключается в принудительном охлаждении двигателя
Вентилятор гонит воздух по кожухам охлаждая цилиндр и головку блока цилиндров. Работает система охлаждения сносно
Сцепление механическое с тросовым приводом от рычага на руле
Коробка передач механическая, рычаг переключения находиться слева прямо под ногой водителя. Алгоритм включения следующий: первая, вторая, третья и четвертая передача включается вверх. Нейтральная передача находится в самом начале и чтобы ее включить нужно нажать рычаг переключения передач вниз. Спорное решение, но так тут сделано
КПП двухвальная с постоянным зацеплением шестерен
Двигатель прост как веник
Трансмиссия
Привод задних колес осуществляется цепью
Цепь передает крутящий момент на понижающий реверс-редуктор и далее через полуоси и резиновые муфты крутящий момент распределяется между задними колесами. Характерной особенностью данного редуктора является наличие реверса
Рычаг включения реверса находится с правой стороны
Электрика
Самой проблемной частью Муравья всегда считалась его электрика в особенности реле-регулятор напряжения и диностартер (генератор и стартер в одно лице). Диностартер и реле-регулятор из-за своих конструктивных особенностей требуют к себе постоянного внимания и квалифицированного обслуживания. Если диностартер вовремя не обслуживать, то но начинает недозаряжать аккумулятор буквально в первый же сезон
На старых моделях реле-регулятор был механического типа
На последних, более совершенный — электронного типа
Зажигание контактное. Контакты расположены в кожухе охлаждения
Катушка зажигания и конденсатор вынесены на раму. В плане ремонта и обслуживания это очень удобно
Топливная система
Система питания состоит из топливного бака, карбюратора и воздушного фильтра
Подача топлива самотеком, управление подачей — механическим топливным краном
На последних мотороллерах устанавливался более совершенный карбюратор К-65Г. В целом карбюратор очень хороший хотя бы тем, что в нем есть две системы облегчающие запуск в холодное время: ручной обогатитель на руле и утопитель поплавка. Все эти системы в совокупности обеспечивают уверенный пуск двигателя в любой мороз
Чтобы повысить тягу на низах в конструкцию двигателя внесен лепестковый клапан. Клапан установлен в цилиндре и перекрывает обратный выброс топлива из кривошипной камеры
Продувка цилиндра трехканальная. Трехканальная продувка обеспечивает более лучшее наполнение цилиндра
Головка блока цилиндров имеет вытеснитель. Вытеснитель сам по себе вещь бесполезная, но в совокупности с трехканальной продувкой и лепестковым клапаном он существенно добавляет тяги на низах
Подвеска
Передняя подвеска рычажного типа. В плане легкости управления, плавности хода ей нет равных
Задняя подвеска так же как и передняя рычажного типа. В отличии от передней — задняя много хуже, примитивна и не выдерживает даже малейшей критики
Тормоза
Есть у Муравья и тормоза и ими даже можно попытаться остановить мотороллер, но только километра за три до препятствия. Оба тормоза — барабанные с механическим приводом: передний ручной с тросовым приводом, задний ножной с приводом от тяг
49 комментариев
спасибо большое за рассказ! супер.
Достойное описание для первичного знакомства. Автору респект и уважуха!
Молодец. Спасибо.Вот достал из земли выкинуть хотели. Я забрал так его жаль было. хочу реанимировать.Ищу можт кто подскажет советом хоть что-то.
Файл
Вячеслав, спрашивайте, что интересует, а мы подскажем.
Файл
Вячеслав, не спешите пока ничего покупать, кто его знает в каком он состоянии. Может он ушатан в хлам и куда потом будите девать купленные девайсы. Проверьте искру, прочистите карбюратор попробуйте завести, если заведется — проведите тест-драйв и тогда будет видно, что нужно купить.
Ок. Спс. Отпишусь. Просто если что-то не будет 300 км за запчастями махать. Вот вопрос про какую то магнету. Я так понимаю что у мурвавья этого девайса нет. Я уже спас иж планету 5.Лежал в земле. Бабушка на металлолом отдавала.Зараза постоянно трос сцепления рвется.2 передачи нет но Я не парюсь хоть едет. Прицеп приладил тоже к мотоблоку. Так же бабушка соседка отдала. Вот занимаюсь муравчиком. Вспоминаю молодость.
Файл
Прицепчик сладил и приварил соеденялку.
Файл
Магнето лучше не ставить. Магнето проблем не решит лишь заменит их на другие.
Если двигатель проворачивается заводилкой, то не заржавело.
Сергей и Админ Прива. Вот хочу купить для Муравчика. что скажешь подойдет или нет. СПС.
Файл
На оригинал не похоже. Крашенное с боллончика, на заводе так не делали. Сколько просят хоть?
Не, я бы не купил. Для меня дорого.
Во блин.Теперь буду думать.И где купить? Он вместе с балансирами отдает. СпС.
Чет двигатель на «левый» смахивает. Стоит ли его брать? Продавец проверенный хоть или с авито?
Админ. А Вот такой Аккум подойдет на муравчика? СПС.
Файл
Нет, слабый — 6А. Для Муравья как минимум 18А нужен, если у вас конечно диностартер рабочий.
С Авито. Я с ним переписываюсь. Вот и спросил у Тебя для подстраховки. Пишет толково вроде. Соображает.
Файл
Файл
Файл
Чет фотки совсем уж мелковатые… А по документам, что да как? Если без доков, то пусть он впарить кому-нибудь другому. Меня напрягает, что двигатель крашенный. На заводе их отродясь никто не красил. Не взял бы, тем более с довеском. За такие деньги я «у деда» с документами на полному ходу «Рашек» найду. Нынче не в цене они, сторговаться можно.
Продаю для мотороллера «Муравей» (так же подходит на мотоцикл «Тула») новый двигатель с карбюратором К-36 и ручкой кикстартера — масло ещё не заливалось и два новых балансира (задняя подвеска). Цена за всё. Вот такие дела блина.Вот вопрос то.
Чет на новый он не больно смахивает. Крашенный, зачем новый красить то. Вячеслав, тут где-то в комментариях мне один человек писал, что кинули его на авито примерно таким вот образом: написали все красиво, а когда пришла посылка там был хлам конченный, а не обещанное. Рядом с моей станицей недавно «Рашек» продавал чел один, 22 рубля просил, но он новый в полном стоке с пробегом 50 км. Без документов правда был, но есть разница — взять неизвестно что и у кого или взять пусть и дороже на два рубля, но 100% новьё советского производства?
Конечно должны быть. Чек товарный с печатью.
Как говорится Совершенно нечего добавить.Если у Тебя Найдется кто поможет С моим Муравчиком Скинь Адресок. СПС.
доброго всем времени суток, мотороллер долго стоял в гараже, на днях пытался завести, завел спустя пол дня его чистки и осмотров, завел с ручки прокатился и заглох на ровном месте, при включении зажигания горит красная лампочка, в чем проблема?
Искру проверьте, а может в карбюратор вода или мусор попал.
Искры нет, вместо зеленой лампочки горит теперь красная, бензин подается все чисто
Красная и должна гореть, а когда двигатель работает — тухнуть: показывает заряд. Зеленая — нейтраль. Почистите контакты прерывателя, должно помочь.
Посмотрел фото, и ностальгия накатила… Уж больно мрачно здесь его описали… Был такой аппарат у моего отца. Верой и правдой послужил более 30-ти лет (жаль пришлось продать, деньги были нужны). Как только они появились, в селе у нас человек 10 — 15 их купили. Лет 5 прошло, и на ходу было всего 3 или 4, уж не помню точно.
Об этой машинке могу сказать лиш одно: -это очень хорошая рабочая лошадка! Грузоподьёмность тоже на высоте, до тонны можна нагрузить…
У него есть лишь один основной недостаток: — это езда по грунтовке после дождя, да еще в придачу дорога разбитая тракторами (болото по колено, блин) переднее колесо идёт как раз по грязи (задние то в колее). Ну и так, пару недостатков по мелочи — если наростить борта, загрузить сеном, и попытатся войти в поворот на скорости 60km/час то окажитесь на боку.
Зажигание лучше сразу переделать — поставить магнето (ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ МОМЕНТ). Вопросы к акамулятору сразу отпадут. По поводу тормозов: — тормоза вполне нормальные(для Дакара конечно не подойдут).
Тэст драйв он у нас прошёл по полной программе… Любая техника требует ухода, и правильного обслуживания.
Здравствуйте. Ну для начала можно снять только фару, а потом желательно разобрать весь передок. Нудно конечно и долго, но а что делать.
спасибо попробую чет новое отпишусь вещь то классная )
Здравствуйте. Окно вполне могли выпилить. На старых двигателях никаких окон в поршне не должно быть. Фотку можете поршня скинуть? Было бы понятнее, что за поршень.
Спасибо за ответ. Окно похоже на самодел, выпилено под наклоном.фото позже скину На нем стоит цыфра один,если купить такое же ьо можно его поставить без доработок?
Боюсь родного поршня уже не найдете. Новые все с окнами. Если поршень еще нормальный можно попробовать заварить окно, но это нужно визуально оценивать.
Лепестковый клапан. фото 1
Лепестковый клапан. фото 2
, совсем другая конструкция 
Потом шлифовать машинкой, хотя можно и нет.
