Линолеум для линогравюры чем заменить

Не попробуешь — не узнаешь

О буднях художника, которому интересно почти все на свете

Как я напечатала свою первую линогравюру или linocut для чайников

Все ручные техники — это магия, это ограниченные серии и душа, вложенная в каждый штрих. Ну если есть вариант самому создать принт и самому его напечатать, то я это точно попробую. Короче у меня загорелось, я решила попробовать линогравюру.

Что это такое? Это вырезание на линолеуме печатной формы для последующего создание оттиска на бумаге или ткани.

Я начала с интернета, почитала статьи на первой странице выдачи, посмотрела видео. Хм, вроде не так уж и сложно. ХОЧУ! Но материалы… Дальше пошёл поиск по городу и по сайтам. Сейчас я покажу вам, что я купила, и что покупать не стала. Сами понимаете, не хотелось, чтобы потом все эти дорогие штуки валялись по коробкам, если вдруг дело не пойдёт.

*Стамески (lino cutters Essdee) по сути это держатель и 5 или 10 лезвий на выбор. С одной стороны, занимает меньше места, с другой — не очень удобно, нужно в процессе работы менять лезвия туда сюда. Профи советуют покупать набор стамесок, в России, я читала, повсеместно продаются стамески Татьянка. В моем наборе ещё есть barren, который можно использовать как мини пресс или как держатель для штампов. Но можно использовать просто ложку.

*Специальная резина для линогравюры той же марки. Довольна дорогая штука, особенно на нашем краю света. Я ожидала, что толщина будет больше, но мне досталась всего 5мм, может меньше. В интернетах, на Али есть резина 10мм. Также можно использовать коммерческий гомогенный линолеум, однако он тверже и его редко продают маленькими объемами. Так случилось и у нас, минимум 4 кв.м., цена около 2800 руб/м В России должно быть около 1000-1200 руб/м

Что я покупать не стала:

*Специальный твёрдый резиновый валик без ворса и
*специальную краску для линогравюры (дорого). В итоге я без них обошлась прекрасно, но валик все таки на будущее куплю. Дальше объясню, почему.

Ещё понадобятся:
*карандаши (обычный и мягкий для перевода рисунка);
*бумага для скетча;
*бумага для печати;
*ложка;
*перманентный маркер;
*гуашь или акрил.

Для первой пробы лучше выбрать рисунок попроще. Но я никогда этому правилу не следую, я всегда беру по хардкору Почему-то мне захотелось нарисовать дубовые листья и жёлуди.

Сделала набросок на айпаде (один раз диджитал — навсегда диджитал), инвертировала рисунок, чтобы понять что нужно вырезать, а что оставлять. Это не так-то просто, как кажется. Такой у меня получился дизайн, так должен выглядеть готовый отпечаток.

Перенесла инвертированный рисунок в блокнот, размер точно под размер резины. По умолчанию то, что наносят на резину черным, то и вырезают, а там, где чёрного нет, не трогают. Чтобы дальше перенести рисунок на резину, я обвела его мягким карандашом, приложила к резине и прошлась ложкой по обратной стороне листа.

Так я думала и была очень уверена, но, оказывается, я все перепутала, ничего инвертировать не надо. Рисуете картинку, переводите на линолеум, вырезаете белое, оставляете чёрное. В общем делаете как хотите, результат будет один и тот же. Главное — помнить, что вырезать, а что оставлять.

Но карандаш в процессе вырезания будет стираться и размазываться по рукам и вообще. Тут мы берём маркер и все черное обводим маркером.

Ну и погнали. Значит, что нужно знать при работе со стамесками:
*это все таки режущий инструмент — режем только от себя;
*желательно также резать в направлении от основной части рисунка (лезвие может соскочить и вы получите пустое место в отпечатке там, где его быть не должно);
*следим за положением левой руки и не ставим ее на пути лезвия.

Это не так сложно, как кажется, у меня все пальцы целы (и я не самый ловкий человек от природы )

Сначала я взяла самое тонкое V-образное лезвие и обвела им по контуру все формы.

Когда пришло время выбирать весь объём резины внутри или снаружи этих контуров я поняла, что их следовало делать как можно толще и глубже, так как маленькие кусочки резины остаются и потом портят отпечаток.

Лезвия имеют изогнутую форму у основания и получается некий рычаг. То есть ставишь стамеску, давишь вниз и вперёд, режешь, а потом, когда надо остановиться, надавливаешь на ручку стамески, и лезвие делает движение вверх за счёт этого рычага. Чтобы приноровиться, требуется время.

В общем это довольно интересное медитативное занятие, хотя я и порядком устала, плечи и спина напрягаются, нужно делать перерывы, разминаться и переводить внимание на что-то другое.

Менять лезвия в процессе мне пришлось не так уж и часто, так что пока что этот набор лезвий мне подходит.

Когда все выглядит сносно, можно попробовать сделать первый пробный отпечаток. Я использовала обычную гуашь, спонж для макияжа (ну наконец-то хоть для чего-то пригодился) и тарелку. Также можно использовать акрил с замедлителем высыхания. Получилось вот так.

Проблема гуаши только в том, что она быстро сохнет, в остальном получилось довольно прилично. Наносим краску, кладём сверху на форму лист бумаги, проходим оооооочень тщательно сверху ложкой и вуаля! На первом отпечатке видно, что можно выбрать ещё резину вокруг рисунка, хотя эти экстра полоски добавляют некоторый шарм, да и вообще, когда из-под твоих рук выходит первый отпечаток, пусть не идеальный, это радостная радость прям.

Почему спонж хуже валика? Спонж намного мягче валика и соответственно прокрашивает все неровности вокруг рисунка, которые отпечатаются потом на бумаге. Но опять же, так рисунок выглядит не идеально, живо, мне это даже нравится. Валик наносит краску, как только на самый высокий участок формы ровным гладким слоем. Получается более профессиональный результат. Плюс для валика нужно использовать кусок стекла или пластика, в общем что-то плоское, для раскатки краски.

В этом видео автор использует ещё подушечки для штампов и сравнивает результат с валиком.

После пробной печати я доработала форму, сняла побольше резины вокруг рисунка, чтобы сделать его чище, заметила некоторые недостатки, но, увы, их уже не исправишь, можно только мотать на ус.

Потом я попробовала сделать белый оттиск на тёмной бумаге. Вышло не очень. Краска легла неровно. Текстурную бумагу для линографии использовать не советую, лучше плотную, но гладкую.

Ну и чёрный принт получился отлично на обычной бумаге для графики.

Вот в общем-то и все. На создание моей первой линогравюры 10*15 см у меня ушло примерно 4 часа, включая эскиз, вырезание и печать. Определённо, буду вырезать ещё, это оказалось не так страшно. Ведь не попробуешь, не узнаешь.

Если есть вопросы, постараюсь на них ответить. Удачи

Источник

Линогравюра — печатаем на открытках, футболках, стенах!

Меня зовут Макс Ельцов, я художник из Новосибирска. Хочу познакомить вас с одной из техник, представляющих для меня творческий интерес, — линогравюрой. Если вкратце, то это вырезание штампа на линолеуме и последывающее отпечатывание на любой ровной поверхности. Я печатаю открытки (они же принты, оттиски), футболки (стойкие к стиркам, конечно же), декорирую стены.

Печать на ткани (в данном случае футболке):

Печать на стенах в новосибирском баре:

Это искусство возникло на рубеже XIX—XX веков с изобретением линолеума. Впервые его использовали в качестве материала для гравировки художники немецкой группы «Мост» в 1905 году. На этом со вступлением закончим.

В пунктах 1-3 я изложу технические детали: какой инструмент, краски и линолеум использовать. С пункта 4 пойдет практическая сторона (как рисовать, резать и тп). К сожалению есть ограничение по длине мастеркласса, поэтому разбил его на 2 части.

1. Инструмент. Что и где купить

Штихели делятся на 4 категории: 1) Линия (плоский) — аналог обычного канцелярского ножа; 2) U-образные; 3) V-образные; 4) П-образные (редкость). Внутри каждой категории штихели бывают разной ширины — от 1мм до 10-15мм.

При работе с резаками всегда режьте от себя, а свободной рукой придерживайте лист линолеума ближе к себе (первое фото). При соблюдении этих двух простых условий ваши пальцы будут радовать вас ещё долго!

2. Линолеум. Какой использовать и где его взять

Обычно используется плотный не пористый линолеум, у которого нет ворсистой подложки, например Tarkett или любой другой технический линолеум, служащий для офисных помещений.

Когда идете покупать линолеум, лучше всего взять с собой штихель и проверить, как он режется и с внешней стороны, и с внутренней. Иногда с внутренней резать удобнее. Мягкий линолеум при сцеплении со штихелем рвется и мнется, твердый же ведет себя подобно дереву.

Совет — можно поискать строителей, которые стелят такой линолеум и попросить у них обрезки.

3. Краски

Выбор краски в первую очередь зависит от поверхности. Для печати на футболках и ткани — акриловые краски по ткани. Для печати на бумаге — типографские или акриловые краски. Для печати на стенах — акрил по стенам. Конечно же, краски можно смешивать и получить любой желаемый цвет.

Расскажу немного подробнее про печать по текстилю, ведь нам необходимо, чтобы краска хорошо впитывалась и выдерживала машинные стирки.

Я пользуюсь красками Love2art, Decola, Таир — все они продаются в Леонардо. Краски Dye-na-flow и pebeo мне не нравятся, соотношение цена-качество не устроило. Перламутровые и металлик краски брать не советую, они хуже ложатся и эффект особо не виден.

После нанесения рисунка на ткань нужно закрепить краску термически — проглажкой утюгом на максимальной температуре. При проглаживании необходимо подкладывать под рисунок доску, так как иначе рисунок пропечатается насквозь. Гладить нужно после высыхания краски.

Между принтом и утюгом рекомендую прокладывать тонкую ткань или марлю, чтобы утюг не смазал рельеф.

4. Нанесение рисунка на линолеум

Рисунок шариковой ручкой.

Уже в вырезанном и напечатанном виде.

Во-первых. Линолеум должен быть светлый. Если линолеум темный, то предварительно красим его в белый цвет любой краской, которая потом смоется (водоэмульсионка, например).

Помните, что принт (он же оттиск) — зеркальное отражение штампа. Поэтому рисунок, переносимый на линолеум, должен быть зеркальным отражением желаемого принта.

Варианты перевода рисунка на линолеум:

1. Через копирку. Тут всё ясно.

2. С помощью лазерного принтера.

Сканируем рисунок, делаем зеркальное отражение в любом графическом редакторе, печатаем.

Берем распечатку, кладем рисунком на линолеум и сверху проглаживаем утюгом с очень сильным давлением и на самой большой температуре. Требуется аккуратность: если линолеум перегреем, то он может пойти пузырями. Чем более темная печать — тем лучше.

Ждем пока линолеум остынет. Если бумага сильно прилипла, то мочим её сверху и стираем рукой. После этого рисунок перенесется на линолеум.

3. С помощью струйного принтера.

Кладем распечатку лицом на линолеум, аккуратно промакиваем его кисточкой или ватным диском на с помощью жидкости для снятия лака для ногтей или ацетона. Потом придавливаем рисунок, например валиком.

Качество переноса будет зависеть от краски в принтере. Чем она темнее и её больше (на распечатке) — тем лучше.

4. По старинке — нарисовать рисунок в зеркальном отражении на самом линолеуме (углем, шариковой ручкой, маркером, тушью).

Существует альтернатива линолеуму — резина из художественных магазинов. Возможно, для новичков это достойный вариант (я сам не пробовал)! Главный минус — это намного дороже, чем линолеум. Я режу довольно много, поэтому предпочитаю линолеум, как деды наши резали 🙂

Предполагаю, что варианты описанные для перевода на линолеум сработают и для резины. 1 и 4 то точно сработают 🙂

5. Выр­езание штампа

Итак у нас есть рису­нок на линолеуме. Са­мый трудоемкий проце­сс — это как раз выр­езание.

Ещё раз напомню, что самое главное — тех­ника безопасности! П­ри работе с резаками всегда режьте от се­бя, а свободной рукой придерживайте лист линолеума ближе к себе.

Надо помнить, что мы вырезаем фон, а соп­рикасаться с поверхностью и, как следствие, формировать оттиск бу­дет окрашенная часть (линии рисунка).

Мелкий рисунок лучше вырезать или U-обра­зным штихелем шириной 1-2 мм или V-образ­ным 1-3 мм. Широкий U-образный штихель мы используем для выбирания больших пло­щадей внутри рисунка, а плоский (он же канцелярский нож) — для выбирания перимет­ра (вокруг штампа).

Надо стараться не пр­орезать линолеум нас­квозь, но если это всё-таки произошло, то страшного ничего нет.

Обязательно оставляй­те по периметру рису­нка небольшой отступ от выпуклой части штампа, чтобы в момент отрывания линолеума от поверхности было за что хвататься.

После того как вы вы­резали штамп обязате­льно нужно помыть ли­нолеум жесткой щетко­й, чтобы оторвались все ненужные кусочки, смылась водоэмульсионка, краска от пр­интера или чернила, короче всё лишнее.

Если мы хотим исполь­зовать принт часто (например я часто исп­ользую своё лого), то лучше приклеить его на жесткую основу (фанера, дерево, кир­пич). Клеить мож­но на что угодно (си­ликон, суперклей). Самое важное — клеить надо ДО вырезания штампа. Иначе в момент наклейки полые час­ти могут стать высок­им рельефом и отпеча­тываться на поверхно­сти, что испортит ваш штамп.

6. Нанесение краски и печать

Необходимое оборудование: валик и палитра. В качестве палитры я использую большой кусок стекла, с него очень просто смывается акрил. Не самый практичный вариант, так как может разбиться. В целом подойдет любая гладкая ровная поверхность, которую удобно мыть (чтобы в неё краска не впитывалась).

Валик подойдет прикаточный для обоев из любого строительного магазина. Он мягкий, резиново-поролоновый. Они бывают разных размеров, удобно когда валик по ширине примерно соответствует принту, можно чтобы был меньше.

Краску наливаем на палитру и раскатываем её валиком, чтобы на валике был тонкий равномерный слой краски. Если хотим получим сложный цвет, то сразу же валиком их и смешиваем. Если хотим получить градиент, то наливаем краску нескольких цветов рядом и раскатываем таким образом, чтобы градиент перенесся на валик. Тут потребуется немного практики.

Затем переносим краску валиком на выпуклый рельеф штампа. Равномерно раскатываем. Лучше прокатать валиком с тонким слоем краски 2-3 раза, тогда краска на штамп тоже ляжет тонким слоем и не зальется в рельеф.

Печатать надо сразу же после нанесения краски.

Есть 2 способа печати:

1. Накладываем лист бумаги сверху на штамп — при печати на бумаге такой способ удобнее.

При нанесении краски на штамп мы неизбежно испачкаем поверхность на которой находится штамп. Для того, чтобы это поверхность не испачкала работу штамп лучше переместить на чистое место.

2. Прикладываем штамп к поверхности, на которой печатаем (футболка, стена).

При многоцветной линогравюре, когда на 1 лист наносятся несколько оттисков, создающих единую картинку, применим только способ 2, иначе точного попадания не получится.

Пожалуй это всё. Напоследок покажу, что ещё может получится.

Линогравюрой я оформляю свои конверты, этикетки, визитки, коробки. Короче всё, что попадается под руку!

Вырезать базовые вещи вроде какого-нибудь несложного логотипа можно даже не умея вырезать и рисовать, так что не пугайтесь пробовать. Желаю вам успехов в освоении линогравюры.

Источник

Линогравюра для начинающих с использованием бюджетных материалов и инструментов

Линогравюра — это гравирование на линолеуме, печатная форма для так называемой высокой печати. Возникла линогравюра на рубеже XIX-XX веков с изобретением линолиума. В России, один из первых, серьезно стал заниматься это техникой Иван Павлов. С 1909 года Павлов, работая в типографии Ивана Сытина, стал применять для обложек и иллюстраций линогравюру вместо трудоемких литографии и цинкографии.

Этот мастер-касс рассчитан на новичков и предполагает использование подручных средств, а не профессиональных инструментов и материалов. Одним словом, для тех кто хочет просто попробовать и сделать это на «коленке»!

И так, что же понадобится для созданная нашей первой работы:

2. Режущий инструмент (резак, штихель, стамеска).

7. Маркер и карандаш.

Начинаем с создания эскиза. Выбираем близкий вам сюжет или тему и начинаем отрисовывать ее на бумаге. Так же вы можете скачать мой эскиз.

Работая карандашом сразу заштрихуйте объекты и формы, которые будут отпечатываться — это создаст правильное представление того каким будет изображение на печати.

Второй шаг это выбор и подготовка линолеума. Линолеум художественный — очень дорогой, поэтому мы будем использовать строительный, единственное что нужно учесть его толщина должна быть не меньше 2,5 мм, он должен быть твердым и однородным. Купить такой можно на строительных рынках или в специализированных супермаркетах, причем нередко там торгуют обрезками. Отрезаем кусок линолеума исходя из размеров эскиза с небольшими припусками с каждой стороны для удобства работы. Затем тщательно шлифуем всю поверхность наждачной бумагой (это делается для того, чтобы краска равномерно ложилась на нашу будущую форму).

Шаг третий. Переводим на кальку рисунок с эскиза мягким карандашом (я использую карандаш 8В). Кальку и эскиз между собой лучше скрепить, например, канцелярскими прижимами.

Затем уже с кальки переводим рисунок на линолеум. Переворачиваем кальку той стороной, на которой остался след от мягкого карандаша и тупым карандашом или шариковой ручкой путем нажатия переводим рисунок на линолеум. Получившийся рисунок на линолеуме обводим тонким фломастером черного цвета. Можно использовать для перевода копировальную бумагу и обойтись без кальки, но она имеет свойство пачкаться и смазываться (я не рекомендую, проверено на опыте).

Спешить не нужно, но и слушком аккуратно работать тоже не правильно. Постарайтесь добиться живой линии, работайте смело, активно и в тоже время следите за инструментом, что бы не пораниться.

Шаг пятый. Если все необходимые участки вырезаны и проработаны стряхните мусор и удалите всю пыль с формы.Приступаем к накатке краски на форму. Я использую штемпельную краску, она идеально подходит в нашем случае так как стоит недорого и высыхает очень медленно. Купить такую можно почти в любом канцелярском магазине. Что бы раскатать краску я использую резиновый валик для фотографий (такой есть почти у всех, кто занимался печатью пленочных фотографий дома). Если такого валика нет под рукой, можно купить полиуретановый валик для обоев. Сначала нужно раскатать краску на стекле, чтобы равномерно нанести ее на всю поверхность валика.

Затем хорошо с усилием накатать краску на форму. Делать это нужно в разных направления, избегая нераскатанных сгустков краски.

Шаг шестой — печать. Берем плотный лист бумаги, например, ватман или бумагу для акварели (если хотите поэкспериментировать) накладываем на форму и печатаем. Я для печати использую обычную столовую ложку и круговыми движениями прикатываю бумагу к форме, проходя несколько раз в противоположенных направлениях. Так же отлично подойдет бутылка, кусок пластиковой трубы или жесткая втулка от какого-нибудь рулона — всем это прекрасно прокатает бумагу.

И, наконец, с замиранием снимаем бумагу с формы и. Получаем превосходный результат! Если не получилось можно отпечатать еще раз, или слегка подправить форму.

Делитесь своим результатом в комментариях. Всем удачи и вдохновения!

Источник

liubatje

liubatje

Я решила подробно написать о том, что такое линогравюра, в какие этапы у меня происходит работа и какие материалы я для этого использую. Это не пошаговая инструкция, а описание процесса с фотографиями примеров.

Во-первых скажу, что у меня нет профессионального образования в области печатной графики. Все, что я знаю и умею, я нашла опытным путем, что-то было подсказано коллегами или подсмотрено в интернете. Мой путь начался с занятия по линогравюре в Британской высшей школе дизайна в 2012 году.

Линогравюра начинается с рисунка, я делаю эскиз будущей работы карандашом. Т.к. обычно я делаю цветные линогравюры, в 2-3 краски, на этапе эскиза я ищу оптимальное цветовое решение. Как его ищу. Во-первых я думаю о тоне, что у меня будет светлое, что темное. Во-вторых о том, чтобы использовать по максимуму возможности каждого цвета. Например, если у меня гравюра в две краски, допустим, желтый и синий, то при печати я могу получить третий цвет — зеленый (за счет наложения желтого на синий или синего на желтый). На фото выше я получила феолетовый цвет путем наложения синего на красный. Кроме того, я думаю о настроении, которое хочу выразить, что также влияет на выбор цвета (читайте подписи к фотографиям).

Так, например, выглядел эскиз к заглавной работе этого поста. Иногда цвет я просто представляю в голове, а на картинке могу лишь памятки-почеркушки сделать.

Дальше я переношу рисунок на кальку и с кальки на линолеум. Можно для этой цели использовать копирку, но мне это неудобно, т.к. при работе с копиркой готовое изображение будет зеркальным к эскизу. А через кальку, пусть это и несколько дольше, я получу именно то, что было у меня в эскизе. С кальки переношу изображение на отдельные одинакового размера куски линолеума (одинаковые — если у меня именно линогравюра, вписанная в определенного размера фон, а не штампы). Каждый цвет на отдельном куске линолеума. Если линогравюра в один цвет, в одну краску, то и печатная форма одна.

Эскиз, рисунок на кальке и на линолеуме. Работа из серии «Волчата летят в космос», 2014 год

В традиции линогравюры, участки формы, которые не вырезаются покрываются темным цветом (гуашью, маркером), я так не делаю, максимум делаю себе напоминалки, где какая форма, закрасив черным уголки (на фото выше).

Следующий этап — вырезание форм. Для этого используются специальные ножи (резцы, штихели, стамески — у них есть разные названия). Я использую Татьянку, Pfeil и Speedball, все их одинаково люблю. Для понимания: Татьянка — это российский качественный доступный продукт. Speedball — американский дешевый, не продается в России. Pfeil — швейцарские профессиональные ножи, стоят дорого, в России видела в Черной Речке.

Резец с синей ручкой — Speedball, ножи со светлой ручкой — Татьянка, с темной — Pfeil.

Дальше — бумага. Если я печатаю ложкой, чаще всего использую обычный ватман Госзнак, так как он гладкий и плотный. Его недостаток — с годами желтеет. Меня это смущает лишь потому что я не могу сказать, что моя работа архивного качества и гарантировать ее сохранность на долгие годы, но по сути, пожелтевшая бумага — мелочи. Если я печатаю на станке (скажу ниже об этом) я могу использовать любые бумаги. Особенно люблю хлопковые, специальные для офорта.

Процесс печати линогравюры. Из серии «Лето на маяке», 2014 год.

Печать на прессе. Этой зимой я купила себе специальный пресс для линогравюры марки ABIG, это самое бюджетное и негабаритное, что можно найти на рынке, размер пресса 30×30 см, стоил он 10 тысяч рублей. Я привезла его из Санкт-Петербурга транспортной компанией. Очень долго я вокруг него ходила, первые попытки печати были неудовлетворительными и прежде чем приноровиться я даже успела пожалеть о покупке. Но затем знакомство и даже любовь состоялись. На прессе я стала печатать «правильно», когда бумага сверху. Почему, не знаю. Просто на прессе такой способ печати оказался более естественным, мне не нужно ничего регулировать и контролировать, все за меня делает пресс. О том, как делать разметку бумаги при печати «бумага сверху» предлагаю посмотреть в коротком видео «Linocut with Simon Ripley». Я делаю примерно также.

Следующий этап — подготовка краски. Это очень важный этап. Иной раз краску я готовлю очень долго, прежде чем получу нужные мне цвета. Я использую офортную краску Charbonnel Aqua Wash, в моем понимании это идеальня краска. Прежде чем ее найти я пробовала краски на водной основе, кое-какие оказались хорошие (краска LINO/Creall, например), а какие-то вообще очень и очень низкокачественными (Speedball, например). Краски на водной основе я использую в основном для коллажей, когда нужно напечатать что-то, чтобы быстро высохло. Краска Charbonnel имеет уникальную формулу, у нее масляная текстура, но моется она водой с мылом. Это профессиональная краска архивного качества. Сохнет как и масло долго, сутки, иногда больше.

Моя палитра при печати штампами

И далее непосредственно печать. Поочередно каждую форму аккуратно совмещаю с разметкой. Покажу несколько фотографий об этом (читайте подписи к фотографиям).

Печатаю на прессе, бумагой сверху. Печатная форма и оттиск с одним цветом (на ягоды я дополнительно нанесла другую краску паролоновой кистью).

Второй цвет

Готовое изображение. В верхней части можно увидеть оттиск с каждой формы по отдельности.

Когда работа готова можно ее подписать и отсканировать (если это будущая иллюстрация, например). По этой ссылке я рассказывала о том, как подписать линогравюру.

Страница из книги Print Workshop со схемой подписи линогравюры

Многие из перечисленных авторов проводят живые и/или онлайн занятия по линогравюре.

Я веду видео-курс по линогравюре и штампам на площадке Lectoroom.ru, подробнее о нем можно прочитать по этой ссылке. Вкратце скажу, что курс состоит из трех частей, цветная линогравюра, печать штампами на бумаге и печать на ткани. К каждой части предлагается задание, которое я буду проверять. Необходим ли такой курс, чтобы начать? Конечно, нет. Или точнее — для кого как. Лично для меня в любом новом деле важна своего рода инициация от выбранного мною мастера. Поэтому когда я начинаю что-то новое, начинаю это с занятия с педагогом. Прямо сейчас, например, я занимаюсь на видео-курсе по каллиграфии у Кати Шабановой.

Посмотреть больше моих работ в технике линогравюра можно по соответствующему тегу в моем журнале, а также на сайте или в портфолио на behance. Ниже несколько моих линогравюр разных лет.

«Настроение», 2015 год

«Воспоминание», 2014 год.

Иллюстрация в технике линогравюра «Волчата летят в космос», 2014 год

Линогравюра «Волчишко» по мотивам иллюстрации Евгения Чарушина, 2016 год.

И еще пару слов! Как-то мне написали, «а зачем все это, если можно просто нарисовать?». Я думаю, не имеет смысла делать линогравюру ради лишь картинки, линогравюра это прежде всего процесс, рукотворный процесс. А еще малотиражная печатная графика, которой можно оформить дом. В линогравюре можно экспериментировать до посинения, придумывать различные приемы (о которых быть может когда-нибудь напишу). Линогравюру можно использовать для создания иллюстраций, как самостоятельно так и в сочетании с другими техниками (я обожаю вводить элементы линогравюры в коллаж), можно делать рукотворные открытки, принты, картины; штампами из линолеума можно украшать почтовые конверты, дневники и многое многое другое.

Удачной вам практики!

Материал подготовлен мной ( Ольгой Езовой-Денисовой) по моим же работам и фотографиям.

Источник