recoltant на вине что значит
Что такое рекольтанты?
Откуда они появились рассказывают специалисты по вину
Владимир Косенко, ведущий преподаватель ШКОЛЫ СОМЕЛЬЕ WINESTATE:
Термин «рекольтанты» (Récoltant manipulant, RM) относится к производителям Шампани, которые в отличие от негоциантов, работающих с покупным виноградом, делают вино из винограда с собственных виноградников, в своих владениях и под своей торговой маркой. Это комплексные аутентичные вина, отражающие особенности терруара. Если крупные производители выпускают по два миллиона бутылок шампанского в год, то тиражи рекольтантов составляют всего от 1 000 до 10 000 ящиков. На независимых производителей-рекольтантов приходится около 3% всего шампанского.
Это направление выделилось в 50-е годы, когда виноделы Шампани решили дать отпор крупным производителям из-за невозможности устанавливать адекватные цены на виноград и виноматериал.
Влада Лесниченко, винный эксперт:
Все мы знаем, что для французов терруар на первом месте. Сорта на этикетке французского вина? Это вряд ли. Вы должны наперёд знать, что именно выращивают и в каком стиле делают в AOC Соссиньяк. Вот и некоторые рекольтанты Шампани, то есть аграрии, земледельцы, стали сильно переживать, что потом происходит с их урожаем, который они так пестовали.
Большим домам Шампани в свою очередь необходимы количества и маркетинговая стабильность вкуса, более чем качество и отражение характеристик виноградника. Цена за урожай тоже стала иметь значение для аграриев: и 5000 производителей шампанского к сегодняшнему дню зарегистрировались как RM (Récoltant manipulant). Они выращивают виноград на своих виноградниках, делают вино своими силами и на своих мощностях и продают его под собственной этикеткой. Подход такой – от почвы до этикетки, всё сами. Ну ладно, до 5% винограда, но не больше, они могут закупать у соседей.
Любителям шампанского просто необходимо познакомиться с рекольтантским шампанским. Вы сможете ловить разницу между сортами, почвами, стилями и миллезимами. Вы сможете попробовать еще 4 сорта из семи разрешённых, доселе особо неиспользуемых, «нерепрезентативных» для Шампани. Как вам блан де блан из пино блана или даже из всех разрешённых белых: шардоне, пино блан, пино гри aka. фроменто, пти мелье и арбан? Блан де нуар из красного пино менье? А может шампанское из всех семи сортов с использованием резервных вин с 2005 года? Большое количество рекольтанов появилось на Юге Шампани в Cote de Bar. Там на 8 000 гектаров почв сходных по характеристикам c Шабли, создают тонкое, свежее и небесно-кислотное шардоне и плотный, упругий пино нуар. Рекольтанты быстро входят в моду, поэтому то, что ещё вчера стоило в 2-2,5 раза дешевле, чем шампанское от Больших Домов, сегодня уже может стремительно приближаться к «большим» ценам. Но каждый сезон на нашем рынке появляется, что-нибудь новенькое, штучное, небольшое, рекольтантское. Следите за постами и дегустациями.
Шампанское рекольтантов — что это и почему заслуживает внимания
Их осуждали, не брали в расчёт, а теперь их вина ценит весь мир, и за ними ещё нужно поохотится. В этой статье расскажем про шампанское рекольтантов, где и как его производят, чем выделяется, как складывается цена и кому стоит попробовать. В конце статьи — подборка шампанского рекольтантов.
Кто такие рекольтанты
Чаще всего это маленькие семейные виноделы со своими виноградниками, погребами и торговыми марками. Либо винодельческие сообщества, которые также производят «крафтовое» шампанское.
Если раньше они только выращивали и продавали виноград разным шампанским Домам, то с начала XXI века начали делать собственное шампанское. Для Франции это стало неприятной неожиданностью и вызывало критику и скептические настроения. Но рекольтанты отлично знают свои земли, свой виноград и тонкости производства, поэтому составили достойную конкуренцию шампанским Домам по качеству вин.
Где и как производят
Рекольтанты производят шампанское, как и положено законом, только в провинции Шампань. Виноград выращивается на небольших участках и собирается вручную. Для сравнения: рекольтанты производят около 100—120 тысяч бутылок в год, а крупные Дома выпускают миллионные тиражи.
Шампанское делают по классической технологии. Однако рекольтанты дольше выдерживают вино на осадке: по закону — минимум 3 года, а виноделы крафтового шампанского выдерживают вина от 4 лет и больше. Такой подход обеспечивает вину богатый сложный вкус и более длительное послевкусие.
Для шампанских вин стандартно используют три сорта винограда: пино менье, пино нуар и шардоне. У рекольтантом можно встретить ещё четыре сорта: арбан, пти мелье, пино блан и пино гри. Эти сорта более кислотные, с их помощью гармонизируют вино без дозажа.
Чем выделяется
Рекольтанты приближают своё шампанское к максимально чистому вкусу. Многие избегают дозажа — добавления сахара для гармонизации ассамбляжа — и делают вино очень сухим, в том числе брют натур с содержанием сахара 0 грамм на литр.
Рекольтант уделяет больше внимания каждой бутылке и усерднее следит за качеством винограда. Из-за небольшого тиража и особенностей земель цены начинаются в среднем от 6000 рублей за бутылку.
Как складывается цена
По системе Cru — особому рейтингу земель в Шампани — у рекольтантов преимущественно земли Grand Cru и Premier Cru, а также Cru.
Grand Cru занимает высшее место в рейтинге и даёт шампанским землям максимальные 100 баллов. То есть характеристики терруара признаются выдающимися, а это значит, что и цена за вино Grand Cru существенно возрастает.
Premier Cru даёт землям от 90 до 99 баллов. Тоже считаются незаурядными и прибавляют веса к цене.
Земли Cru оценивают в 80—90 баллов. Это все остальные терруары Шампани, которые, в целом, не завышают цену на виноград.
Кому стоит попробовать
Чаще всего такие вина не подвергаются никакой фильтрации или улучшениям. Если вы любите чистый, сильный минеральный вкус, который раскрывает меловые почвы региона, то шампанское рекольтантов должно вам понравиться.
Такие вина можно назвать совершенством, потому что рекольтанты фанатично оттачивают процесс производства своих вин и добиваются от них максимальной натуральности.
Знаменитые рекольтаны и их принципы
Представляем вам сагу о важных независимых производителях Шампани.
Дело было в 1974 году, когда сын Жака Селосса Ансельм вернулся в родной Авиз из Бона, где учился энологии. Полный энтузиазма молодой винодел тут же начал снижать урожайность, переводить виноградники на органику, а затем и на биодинамику, уменьшать уровень диоксида серы и использовать натуральные дрожжи. Он встал у руля движения low-dosage и применил метод солера для резервных вин. Почти все, чем сегодня пользуются рекольтаны, ввел в моду Ансельм Селосс. С тех пор как он вернулся в Шампань, регион уже не был прежним.
По всей Шампани разбрелись последователи учения Селосса. Один из них – Александр Шартонь-Тайе, безумный экспериментатор в Мёрфи, коммуне без классификации в Монтань-де-Реймсе. Александр не биодинамист, но в междурядьях у него пасутся овцы, а участки вспахивают при помощи лошадей. Биоразнообразие на виноградниках превыше всего. В погребе дела обстоят еще интереснее. В зависимости от кюве он ферментирует в стали, дубе, цементе и даже глиняных амфорах.
Горшочками увлекается и Tarlant в Ойи, в Долине Марны. Нынешний владелец Бенуа Тарлан собрал разномастный парк емкостей, где соседствуют стальные чаны, бочки разного размера и возраста, цементные яйца. Он же известный сторонник минимального дозажа или его полного отсутствия. В условиях глобального потепления и в попытке сохранить историческое наследие региона Tarlant также возрождает забытые сорта – арбан, пти мелье, пино блан.
С ними же в гран крю Авиз, вотчине шардоне, работает другой культовый персонаж – Паскаль Аграпар. За своими 12 га в нескольких гран крю Кот-де-Блана он следит тщательно, проповедуя органический подход, хотя вовсе не интересуется сертификатами и другими ярлыками. Ферментирует на натуральных дрожжах – так терруар заметнее. Часть вина выдерживает в старых 600-литровых бочках, и несколько кюве оставляет на выдержке под натуральной пробкой
Такой способ выдержки на осадке охватил умы многих рекольтанов. Его предпочитает Жан-Марк Селек (Jean-Marc Sélèque), что владеет 7,5 га к югу от Эперне. К тому же он использует для дозажа концентрированное ректификованное виноградное сусло (MCR) вместо традиционного ликера и закладывает бутылки в погреб на выдержку под натуральной пробкой.
Bérêche et Fils в Люде (Монтань-де-Реймс) тоже предпочитает натуральную пробку, мол, так в вине больше заметен характер. Рафаэль Береш отказался от малолактики и фильтрации, а дегоржаж проводит вручную.
Там же, в Монтань-де-Реймсе, собрались и другие интересные герои. Например, «Бургундией с пузырьками» именуют вина Egly-Ouriet из коммуны Амбонне. Эгли владеет 12 га, включая Les Crayères, а также участками в Бузи и Верзене. Как и его друг Селосс, он ухаживает за старыми лозами пино нуара и шардоне согласно органическим принципам, снижает урожайность, винифицирует каждый парцель по отдельности (видели бы вы его внушительный парк бочек!) и свято верит в минимальное вмешательство в процесс. Супердлительная выдержка на осадке – его визитная карточка.
Кстати, бывший мэр Амбонне – эксцентричный рекольтан Эрик Родез – практикует на своих гран крюшных участках все, что только можно, в том числе и ароматерапию. По его словам, масла апельсина и других цитрусовых помогают справиться с оидиумом, а эвкалипт и лаванда спасают от бабочек. К тому же все вместе помогает еще лучше выразить терруар в винах – а это первостепенная идея Родеза, о которой он может говорить часами.
Ароматерапией в том же Амбонне занимается Андре Бофор (Andre Beaufort), причем аж с 1980-х. Переход на органику случился из-за выявленной аллергии у Жака Бофора, отца нынешнего винодела Андре. Он один из немногих, кто до сих пор делает полусладкие шампанские.
Плюет на моду и Шанталь Бара (Paul Bara), которая не боится классического дозажа и считает, что так вино проживет дольше. У нее 11 га в гран крю Бузи, в том числе старые лозы пино нуара с естественной низкой урожайностью. Она также известна своим отказом от дуба и малолактики и любовью к долгой выдержке на осадке.
Селос повлиял и на другого обитателя Монтань-де-Реймса – Жерома Превоста. В 1998 году Ансельм подтолкнул Жерома основать свой проект и на первых порах предоставил свою винодельню для экспериментов. Превост воспел пино менье со старых лоз и сделал уникальное кюве, одно из самых желанных среди ценителей Шампани. В том числе ввел новую моду на второстепенный сорт.
С менье ловко управляется и Бенуа Деу (Benoît Dehu) на западе Долины Марны. С небольшим кусочком La Rue des Noyers размером 1,7 га он обращается согласно биодинамике. А вот кто действительно заядлый биодинамист, так это госпожа Бедель (Françoise Bedel), за что ее порой сравнивают с Лалу Биз-Леруа. В погребе Франсуаза использует бочки или же эмалированную сталь, а также томит вина на осадке невероятно долго: даже невинтажное Cuvée Origin’elle выдерживается шесть лет.
Биодинамикой увлекается и Давид Леклапар (David Léclapart), в 2000-м он получил сертификат Demeter. У Давида всего 3 га в Трепай, Монтань-де-Реймс, где удивительным образом преобладает шардоне. Леклапар ферментирует в эмалированной стали, часть – в использованных бочках, которые выписывает из Domaine Leflaive в Бургундии. В его стиле только миллезимные кюве.
У каждого рекольтана свои методы и фишки, среди которых выдержка вина под натуральной пробкой, солера для резервных вин или же MCR вместо тиражного ликера.
Кстати, у Бенуа есть в запасе парцель на юге Кот-де-Блана, за которым присматривает Пьер Лармандье из Larmandier-Bernier, еще один культовый персонаж в Шампани. У Пьера 16 га, разбросанных по деревням, в том числе гран крю Авиз, Краман, Оже и Шуйи. Он тоже состоит в группе биодинамистов и ревнителей натуральных дрожжей, а еще активно использует дуб. В частности, делает ставку на фудры – в них, по его мнению, вино «дышит» свободно и легко.
Негоцианты VS Рекольтанты
Кстати, большие компании называют негоциантами, и между ними с рекольтантами есть этакая вражда. Хотя сложно назвать конкурентами небольшое хозяйство с маленьким оборотом, но зато многие начинают отдавать предпочтение именно им. Потому что у таких виноделен свой характер и терруар, в то время как многие крупные бренды закупают у других организаций виноград, о котором они мало что знают. Их главная задача сохранить один и тот же вкус из года в год. Тем не менее, о том кто лучше, можно спорить очень и очень долго, ведь здесь плюсы могут одновременно трактоваться как минусы, и наоборот.
Не секрет, что вокруг винных аксессуаров существует целый фетиш: декантеры, бокалы, системы магического наливания без вытаскивания пробки и так далее.
Цены — космос, а производители обещают невероятное улучшение вкуса и, как минимум, возможность немного «попавлинить» в глазах своих винных корешей.
Бокалы у нас, разумеется, есть, очередной декантер разбили… Но речь поведем совсем о другом. В общем, закупились на паре сайтов барахлом и рассказываем (а на YouTube еще и показываем), что к чему.
Оценки ставили втроем: мы, винные блогеры и наш хороший друг, профессиональный сомелье Вероника Смирнова.
Цена вопроса: 15 долларов за 6 штук
Забавная штука, которую всерьез воспринимать совершенно не стоит. Просто забавный и милый подарок. Шутка юмора за 300. Позволяет закрыть вино, когда трясутся руки и пробкой уже не получается 😅. Заявлены как многоразовые, но через пару недель хранения резина немного сохнет и уже не так комфортно ими пользоваться.
Тем не менее, имеет место быть. Оценка: 2/3
Пробка для игристого
Что, кто-то не допивает игристое? Звучит, конечно, дико, но и такие товарищи (и сейчас они пишут этот текст) есть. Бывает.
Так вот, именно им этот аксессуар просто необходим. Пользоваться легко, давление держит и не слетает, стоит недорого и выполнен качественно. Иметь таких 2-3 дома считаем необходимым злом 😂
«Дроп Стоп» (каплеуловитель)
М̶ы̶̶̶ ̶п̶о̶д̶о̶ш̶л̶и̶ ̶и̶з̶-̶з̶а̶ ̶у̶г̶л̶а̶
Цена: 111 руб. (за набор из 12)
Идеальное решение для криворуких (нас) наливателей. Полезная и очень-очень дешевая вещица. Моется легко, теряется редко. Кинул десяток таких в ящик и бед не знаешь: скатерть чистая, а на красивой этикетке нет убогих подтеков.
Наверняка можно и со своим дизайном найти где сделать. Как пользоваться изобразили на фото и показали на видео.
Забавная вещица. Когда вино через него наливаешь, процесс сопровождается неожиданным жужжанием-журчанием, пробегающего по носику вина.
Возможно, для некоторых вин подойдет и поможет быстрее раскрыть ароматику, но глобально все это «пластиковая ерунда» (мнение нашей скромной редакции, Бориса и Анны). Пользуйтесь бокалом и не торопитесь пить — оно все там раскроется совершенно не хуже.
Данное приспособление состоит из двух частей: носика-аэратора и металлического стержня.
Подразумевается такое использование: стержень замораживается и затем, прикрученный к аэратору, вставляется в бутылку.
За кадром долго обсуждали физику процесса и так и не пришли к выводу, как же это должно работать. При такой площади погружного элемента, его температура должна быть настолько низкой, чтобы хоть что-то охладить, что вино на нём должно начать натурально замерзать.
Красное мы смогли таким образом охладить с 21 до 20 градусов, что, согласитесь, бестолково мало (а ведь задача охладить белое с 18 хотя бы до 10). Дополнительным «плюсом» можно отметить, что эта бесполезница еще и проваливается в горлышко бутылки с винтовой пробкой (а именно такие вина в большинстве своем и надо охлаждать).
В общем, со всех сторон сплошная неудача. Оценка: 0/3
Идея простая: не допили вино, закрыли пробкой, поработали насосом и убрали из-под горлышка воздух — вино проживет чуточку дольше.
Насколько дольше никто не знает. Были попытки провести какие-то самодельные домашние эксперименты, но все это в крайней степени умозрительные и субъективные вещи.
Конкретно наш «насос» просто не работал. Что-то советовать тут не возьмемся, но недорогим исполнениям поставим жирный минус.
Запомните правило, которое сработает в подавляющем большинстве ситуаций: хорошее вино проживет под обычной пробкой спокойно несколько дней и без всяких насосов, а простенькому столовому вину и все насосы мира не сильно в помощь.
Пистолет для игристого
Цена: 1358 руб. (но вариантов много от 200 рублей даже)
Честно говоря, отношение к этому прибору изначально было скептическим: не понятно как работает и зачем вообще он нужен.
Единственное: при использовании этого орудия вся игристость моментально из вина уходит, а температура резко повышается. И еще минус — не понятно как его потом промывать.
Подробно о том как мы все это тестировали (особенно пистолет) можно посмотреть на нашем канале YouTube — последний ролик именно про это. Ссылки на аксессуары тоже под роликом.
Авторский текст: Такое Вино (телеграм)
Пятничный спецвыпуск: правда ли, что похмелье возникает из-за смешивания разных спиртов?
Популярно мнение о том, что во время вечеринки лучше употреблять напитки, сделанные из схожего сырья — это поможет избежать похмелья с утра. Мы проверили, соответствует ли этот совет современным исследованиям.
(Спойлер для ЛЛ: это не точно. Авторитетных исследований с однозначным результатом на эту тему нет, о тех, что были — рассказали. Можете смело говорить «не доказано» любому человеку, утверждающему обратное)
В 2017 году Lenta.ru в подборке «Правда под градусом» писала: «Специалисты категорически не рекомендуют смешивать то, что сделано из разного сырья, например вино и виски, портвейн и пиво, сакэ и водку. Поэтому не стоит экспериментировать с комбинациями хотя бы ради собственного здоровья». Тогда же на сайте алкогольных магазинов «Ароматный мир» появилось руководство о допустимых «алкогольных союзах». Торговая сеть настаивает, что один из основных «принципов совместимости» — употребление напитков из одного и того же вида спирта: например, зернового (пиво и водка), виноградного (вино и коньяк) и т. д. Существует и стереотип о том, что смешивать напитки разного происхождения можно, но в определённом порядке: например, в английском языке есть пословица Beer before wine and you’ll feel fine; wine before beer and you’ll feel queer («Пиво перед вином — будешь чувствовать себя хорошо, вино перед пивом — напьёшься пьяным»).
Именно эту пословицу решила проверить группа немецких врачей и учёных. В 2019 году они опубликовали результаты своего исследования о том, как отличается похмелье в зависимости от употребления той или иной комбинации напитков. Авторы проекта отобрали для участия в нём 90 человек в возрасте от 19 до 40 лет и распределили их по трём группам, состав которых был схож по среднему возрасту, весу, росту и алкогольным привычкам. Во всех группах было примерно поровну мужчин и женщин.
Исследование было разбито на два этапа. В первый его день все участники эксперимента плотно поели, а затем перешли к алкогольным напиткам. Одна группа сначала выпила около 1,3 л пива (5%), затем — 0,6 л белого вина (11%), другая — сначала вино, а потом пиво в тех же объёмах, третья (контрольная) — либо около 1,2 л вина, либо около 2,6 л пива. К концу вечера все участники исследования должны были достичь показателя BrAC (Breath Alcohol Concentration) в 0,11%. В процессе употребления алкоголя они рассказывали о своём самочувствии, а на следующий день отправляли учёным отчёты о том, как протекало похмелье.
В течение недели после первого дня исследования его участники отказались от употребления любого алкоголя. Затем процедуру повторили, но изменили порядок напитков. Так, первая группа пила сначала вино, а затем пиво, вторая группа — сначала пиво, затем вино. Члены третьей группы, в первый день пившие только вино, переключились на пиво, и наоборот. Объёмы выпитого и ожидаемая степень опьянения остались теми же, аналогичным образом участники исследования рассказывали о своём состоянии во время «застолья» и на следующий день.
Далее исследователи проанализировали то, как участники эксперимента описывали свои ощущения после двух дней потребления алкоголя. Оказалось, что независимо от того, один или два напитка пил подопытный, острота похмелья была примерно одинаковой. Не было обнаружено и существенной разницы между группами, по-разному чередовавшими пиво и вино. Учёные не обнаружили строгой зависимости между степенью опьянения человека (BrAC) и тем, насколько острым было похмелье — как считают исследователи, на это могут оказывать существенное влияние личные физиологические особенности человека.
Хотя авторы признают ограничения своего исследования, аналогичных работ, посвящённых употреблению других пар напитков, мы обнаружить не смогли. Вероятно, если бы в исследовании фигурировали, например, вино и водка или пиво и коньяк, его результаты отличались от полученных, но достоверно это пока что не известно. Специалисты считают, что похмелье из-за понижения градуса скорее можно объяснить не несочетаемостью спиртов, а потерей контроля: после крепкого напитка человек хуже осознаёт уровень крепости пива или вина и перестаёт следить за объёмом выпитого.
Ещё нас можно читать в Телеграме, в Фейсбуке и в Вконтакте. Традиционно уточняю, что в сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла), а в день обычно публикуем не больше двух постов.
В Чехии сделали вино из свеклы и тыквы
Лимитированная партия фруктово-ягодных вин была выпущена в преддверии Хэллоуина.
Стоит одна такая бутылка 200 крон (650 р) без учета почтовых расходов (данный производитель вин в основном распространяет свою продукцию через собственный интернет магазин).
Лучшие российские вина 2021
Кубок СВВР-2021: в Абрау-Дюрсо объявили результаты
В Абрау-Дюрсо подвели итоги дегустационного конкурса Кубок СВВР-2021, проходившего в два этапа в рамках мероприятий 10 Всероссийского саммита виноделов.
Первый этап конкурса проходил в Москве в конце сентября. Коллегия жюри провела первоначальный отбор среди образцов, представленных на конкурс производителями. Коллегия жюри продегустировала порядка 300 вин 50 винодельческих хозяйств из Краснодарского края, Крыма, Волгоградской и Ростовской областей и Дагестана.
Второй этап конкурса Кубок СВВР-2021 проходил 15 и 16 октября в Абрау-Дюрсо.
Во время 10 Всероссийского саммита виноделов, который проходит в эти минуты в Абрау-Дюрсо, администрация конкурса озвучила имена победителей, особо отметив, что судейская коллегия в этом году отказалась от выбора победителя в категории сухих розовых вин.
Лучшим белым вином по итогам конкурса было признано вино Дуэт 2020 Семейной винодельни «Гусевъ» (Волгоградская область). Кубок СВВР-2021 в категории красных сухих вин был присужден вину 100 Оттенков Красного Саперави 2017 кубанского винодельческого хозяйства «Фанагория».
Лучшим игристым вином, произведенным по классической технологии, было признано вино Абрау-Дюрсо Империал Винтаж Брют 2016. Лучшим игристым вином, произведенным резервуарным методом, стало розовое вино Абрау-Дюрсо Резерв 2020.
Кубок СВВР-2021 в категории крепленых вин получило вино Мускат Белый Красного Камня 2018 крымского винодельческого хозяйства «Массандра»
Игристые вина классические
Игристые вина резервуарные (шарма, акратофор)
Крепленые (ликерные) вина
Совет огненной воды
Когда неплохое чувство юмора
Я люблю красное вино. Кажется, оно меня тоже
Украденная бутылка вина
Один раз я таки увёл бутылку с полки. Под суровым взором охранника. Получилось неожиданно для самого себя.
Геленджик, хрен знает какой год, мы с женой ковыляем после моря в номер. По дороге заходим в магазин, и он, по велению небес, оказывается алкомаркетом. Причем, очень богатым на выбор.
Полчасика я ассортимент изучал, трогал, облизывал. В итоге взяли бутылку вина на вечер, чинно и благородно, без этих ваших ершей и слезы комсомолки.
А на выходе дорогу преграждает охранник. Говорит: «Мужик, что в сумке?» Камер хранения у них нет, поэтому пляжные сумки брали с собой. Но что это за обращение — мужик? Я, мать твою, вполне ещё молодой человек!
И следующие минуты я возмущался на охранника, махал руками и требовал уважения к своей персоне. Ва-пеееервых, нада поздороваться. Во-вторых, сбавь тон. Где этикет? Где «спасибо-пожалуйста»?!
Охранник покраснел, побледнел, извинился, отступил в сторону, и мы довольные пошли домой.
А дома уже нашли в сумке не только купленную бутылку вина, но и вторую, неоплаченную. Видать, когда шарился на полках, выбрал её, а ближе к кассе забыл и выбрал другую.
Конечно, утром зашёл в магазин и заплатил за это украденное вино, но всё равно было неловко. Смешно и неловко.
— Да ладно, мужик, с кем не бывает, — веселился тот же охранник в ответ на мои извинения. Я виновато улыбался и больше не поправлял.
Пятничный спецвыпуск: правда ли, что алкоголь убивает клетки мозга?
Существует мнение, что спиртное уничтожает нейроны. Некоторые буквально утверждают, что «тот, кто пьёт, наутро мочится собственными мозгами». Мы решили проверить, способен ли алкоголь на самом деле нанести такой значительный вред мозгу употребляющего его человека.
(Спойлер для ЛЛ: нет, напрямик клетки мозга алкоголь не убивает. Но вот регулярное злоупотребление может привести к поражениям мозга, иногда — необратимым. Нет, тут нет противоречия.)
Сторонники идеи того, что алкоголь жестоко расправляется с клетками нашего мозга, приводят в пример ставшие предметом первой необходимости антисептики. Однако мало кто смотрит на процентное содержание спирта в антисептике и алкогольных напитках. Роспотребнадзор указывает, что в спиртовых антисептиках «содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового спирта — не менее 60%». Список алкогольных напитков, содержащих такую долю алкоголя, довольно короткий: абсент, самогон, некоторые виды чачи, американский ликёр Everclear, а также польская водка Spiritus. (не является рекламой или рекомендацией))
То, что алкоголь не убивает клетки мозга, доказали в 1993 году датские учёные. Исследователи получили в своё распоряжение препараты мозга 22 людей, половина из которых регулярно злоупотребляла алкоголем, а другая половина вела более здоровый образ жизни. Кора мозга человека состоит из четырёх частей: неокортекса (занимает 95,6% и отвечает за высшие нервные функции — мышление и речь), архикортекса (занимает 2,2%, эмоции, память, внимание), палеокортекса (0,6%, обоняние) и мезокортекса (1,6%, паралимбическая система).
В неокортексе, самой значительной по объёму части коры мозга, количество нервных клеток (нейронов) у обеих групп граждан было примерно одинаковым в разных отделах. Одно это наблюдение сразу опровергло идею о том, что употребляемый алкоголь убивает клетки мозга.
Однако различия в мозге у пьяниц и трезвенников всё-таки были. У пьющих структуры архикортекса имели на 30% меньшую плотность (соотношение вес / объём), также плотность их белого вещества была на 10% ниже, чем у непьющей контрольной группы. Белое вещество не имеет в своём составе нейронов, а состоит лишь из их отростков — аксонов и глиальных клеток.
Именно аксоны и оказались повреждены прижизненным употреблением алкоголя. Основная функция аксона — передача информации между соседними нейронами, а в архикортексе расположен гиппокамп, который отвечает за запись воспоминаний «на жёсткий диск» и извлечение их оттуда при необходимости.
Это наблюдение согласуется с клинической картиной алкогольного Корсаковского синдрома, когда на фоне алкоголизма и дефицита витамина B1 у больного развивается характерная фиксационная амнезия (неспособность запоминать новое при хорошей сохранности прежних воспоминаний) и конфабуляции (ложные воспоминания). Однако алкогольные поражения касаются только упомянутых зон мозга. Ни затылочная доля (зрительный центр), ни вестибулярный аппарат (находящийся вообще не в мозге, а во внутреннем ухе), ни нравственный центр (неизвестная учёным, но найденная блогерами зона мозга) не страдают. Тем более из-за злоупотребления алкоголем не происходит гниения. Частый синдром похмелья — утренняя головная боль — объясняется обезвоживанием и интоксикацией.
При этом датские учёные пришли к обнадёживающим для уже пьющих людей выводам: прекращение злоупотребления алкоголем может дать нейронам возможность восстановить утраченные связи, скомпенсировав потери. Однако восстановление возможно не в любой стадии — Корсаковский синдром, возникающий обычно на третьей стадии алкоголизма, плохо поддаётся лечению, и полное выздоровление таких пациентов маловероятно. Важно помнить, что речь идёт именно о хроническом и систематическом злоупотреблении алкоголем, а не о бокале вина или даже нескольких, принятых в выходные и в праздник.
Для доказательства этой гипотезы тесты проводились не в лаборатории со строго ограниченной дозой употребления. Участники забирали карточки для запоминания домой и пили тот напиток и в том количестве, которое сами считали нужным. Наиболее эффективной для улучшения памяти оказалась доза, приблизительно равная по содержанию спирта двум стопкам водки (82,59 г), а вот значительной разницы между разными напитками выявлено не было. Контрольная группа, употреблявшая безалкогольные напитки, показала более слабые результаты. Но, даже выпивая алкоголь с целью улучшения памяти, стоит учитывать состояние своей печени, а также других органов, которым он теоретически может повредить.
Таким образом, алкоголь не способен разрушить сами нейроны, а тем более способствовать их прохождению из мозга до мочевыводящих путей. При этом систематическое злоупотребление спиртным может привести к поражениям мозга, некоторые из которых почти необратимые.