shimano nexus что это такое

Shimano nexus что это такое

Заправка кондиционера в автомобиле является довольно простым занятием, но требует подготовки. Далее мы ознакомим вас с принципами работы, устройством самим фреоном и как это проводится в домашних условиях.

Когда система кондиционирования воздуха теряет способность нормально охлаждаться, может возникнуть необходимость заправить систему новым хладагентом. Заправка проводиться на примере хладагента R-134a в кондиционере.

Примечание. При зарядке системы кондиционирования всегда надевайте защитные очки и перчатки.

Как почистить кондиционер в автомобиле

В этой статье мы поговорим на тему того, как почистить кондиционер в автомобиле.

Что будет если перелить масло в двигатель?

Что произойдет, если перелить масло в двигатель?

Слышали ли вы фразу: «Слишком много хорошего никогда не бывает хорошо?» Что ж, это, безусловно, верно, когда дело доходит до переливания моторного масла вашего автомобиля.

Есть причина, по которой автопроизводители рекомендуют определенное количество масла, необходимое для каждого двигателя. Заливка слишком большого количества масла в двигатель вашего автомобиля может вызвать несколько проблем, которые в конечном итоге приведут к катастрофическому отказу двигателя, если не позаботиться о них.

Пропала компрессия в цилиндре, что делать?

Довольно популярная тема: «пропала компрессия в цилиндре». Двигатель внутреннего сгорания имеет ряд поршней, соединенных с коленчатым валом. При вращении коленчатого вала эти поршни перемещаются вверх и вниз на разных тактах цикла сгорания. Это позволяет двигателю обеспечивать плавную и постоянную мощность. После такта впуска впускной и выпускной клапаны закрываются, эффективно изолируя камеру сгорания.

Полная расшифровка всех значков панели приборов на авто

Если говорить о том, что полная расшифровка всех значков панели приборов на авто определенно требует знаний. Все запомнить не слишком легко, поэтому рекомендуем сохранить страницу.

Каждый день тысячи водителей сталкиваются с новыми, незнакомыми сигнальными лампами на приборной панели. Мы можем помочь узнать что они означают, на этой странице! Здесь вы можете узнать, что случилось с вашим автомобилем, прежде чем отправиться в сервисный центр. Небольшие знания сэкономят вам много времени и денег!

Как диагностировать неисправности на грузовом автомобиле КАМАЗ?

В этой статье мы поговорим о том, как диагностировать неисправности на грузовом автомобиле КАМАЗ.

В современном мире практически на любом транспорте имеются электронные блоки управления. С их помощью можно вести тотальный контроль и выявлять неполадки на ранней стадии. Уже не надо интуитивно определять неполадки, пользуясь своей жизненной практикой и советами бывалых шоферов. С набором определенных технических средств любой водитель может проводить самостоятельное компьютерное диагностическое сканирование грузовика. Что для этого нужно:

Почему проскакивает цепь на велосипеде?

Эта проблема не может оставаться незамеченной так как испортит вам впечатление от езды на велосипеде.

Пропуск цепи может быть вызван множеством вещей, связанных с системой трансмиссии, в большинстве случаев изношенной или несовместимой цепью. Чтобы решить эту проблему, вам потребуется провести тщательный осмотр нескольких частей, чтобы узнать, что именно источник проблемы.

Как правильно выбрать велосипед по росту?

В этой статье мы поговорим о том, как правильно выбрать велосипед по росту.

Выбор размера велосипеда зависит от типа велосипеда, вашего роста, стиля езды и ваших предпочтений. Правильно подобранный велосипед будет более комфортным, более эффективным и более увлекательным. Это руководство по размерам велосипедов дает нашим клиентам общие рекомендации по выбору правильного размера. Это только руководство, и мы всегда рекомендуем посетить один из магазинов для личного тестирования.

С чего начать подбор велосипеда по росту?

Обзор механического дискового тормоза Spyre компании TRP

Главные фишки этой тормозной системы для велосипеда были реализованы в пределах, заявленных на выставке, в марте прошлого года. Главное, что хочется отметить: вес 158 г. Немного легче, чем большинство подобных моделей, представленных на рынке в данном ценовом диапазоне. Важно отметить и больший диаметр алюминиевого суппорта – он позволяет сделать процесс установки проще, а износ тормозных колодок более равномерным.

Обзор инновационной трубчатой покрышки Chicane для шоссейного велосипеда

Грубо говоря, покрышка Chicane наглым образом «склеена» из прочных стенок в центральной части и правильно спроектированной части протектора на плоскости контакта. По крайней мере такой вывод можно сделать если взглянуть на любую из фотографий данного товара.

Источник

Планетарные втулки Shimano Nexus

Устройство планетарной втулки Shimano Nexus.

Если у вас когда-то давно был велосипед с 3-скоростной планетарной втулкой, то вы наверное помните:

Но также вы наверное помните:

Shimano Nexus — серия современных планетарных втулок!

В серии планетарных втулок Shimano Nexus благодаря современным материалам и технологиям сохранены всё лучшее от старой трёхскоростной втулки и устранены все недочёты.

В семействе компонентов Nexus самыми совершенными являются многоскоростные 7-, 8-скоростные втулки Nexus Inter.

11-скоростная Alfine — новая планетарная втулка с широкими возможностями, использующая малошумные роликовые муфты.

7-скоростная планетарная втулка была первой втулкой с узким диапазоном передач. Она может конкурировать с 10-скоростным дерайлером 1970-х годов. У 8- и 11-скоростных втулок широкий диапазон передач:

8-скоростные планетарные втулки Shimano Nexus.

Фото планетарной втулки Shimano Nexus 8.

Общий диапазон передач составляет 307%:

7-скоростные планетарные втулки Shimano Nexus.

Полный диапазон передач составляет 244%:

Для сравнения у старой трёхскоростной втулки диапазон передач составлял 177%:

Классический десятискоростной дерайлер 1970-х годов имел 8 реальных передач с диапазоном 247%:

Shimano Alfine 11 и 7-скоростные втулки Shimano SG-7C21 с ножным тормозом и SG-7R40 с роллерным (барабанным) тормозом — единственные планетарные втулки без прямой передачи! Даже несмотря на то, что четвёртая передача не является прямой, она самая эффективная. Третья и пятая передачи реализованы двумя блоками шестерёнок и вероятно являются самыми неэффективными передачами.

4-скоростные планетарные втулки Shimano Nexus (сняты с производства).

Общий диапазон передач составляет 184%:

В данной втулке передачи только повышаются. Первая передача — прямая. Из-за этого 4-скоростная втулка Shimano Nexus хорошо подходит для установки на велосипеды с маленькими колёсами. Из-за того, что втулка снята с производства, могут возникнуть трудности с её ремонтом, потребоваться запчасти с другой втулки. Смотрите также инструкцию по эксплуатации от Shimano.

Другие характеристики планетарных втулок Nexus:

Семискоростная планетарная втулка шимано нексус также включает в себя защищённую тормозную систему, доступную в двух вариантах:

Тормоз хорошо работает как в дождь и снег, так и в солнечный весенний день.

Также можно купить передний роллерный тормоз, но лучше ограничиться обычным ободным тормозом. Я бы не рекомендовал использовать передний роллерный тормоз Nexus.

Также можно купить планетарную втулку Shimano Nexus с автоматическим переключением, но к сожалению цены на автоматические коплекты кусаются, да и заказать онлайн их пока невозможно.

Установка планетарной втулки на велосипед.

При установке 7-скоростной планетарной втулки на велосипед переключатель должен находится на четвёртой (средней) передаче. На правой стороне втулки, как раз снаружи звёздочки, находится переключающий «муфтовый блок», который при смене передач перемещает трос назад и вперёд. Напротив него расположен неподвижный «муфтовый держатель». На них нанесены красные индексные метки: втулка настроена правильно, если метки расположены в одну линию с переключателем, установленным на четвёртую передачу.

Есть два ряда красных меток: один сверху, другой снизу. Это позволяет увидеть метки и когда велосипед повёрнут правой стороной вверх и наоборот.

Установка планетарной втулки на имеющийся велосипед.

В идеале для установки втулки Nexus рама должна иметь горизонтальные дропауты, так как на велосипедах с вертикальными дропаутами нет возможности обеспечить натяжение цепи, разве что для регулировки натяжения цепи установить натяжитель цепи (или задний переключатель скоростей).

Если на велосипеде установлены вертикальные дропауты, то для обеспечения правильного подведения троса придётся купить специальный разработанный для вертикальных дропаутов комплект шайб.

В идеальном случае расстояние между дропаутами на раме должно составлять 130 мм. Рамы на старых велосипедах обычно уже. У стальных (хромо-молибденовых) рам можно спокойно расширить задний треугольник до 130 мм. Эту процедуру может провести любой хороший веломеханик или даже можно сделать это самостоятельно. Если отказаться от роллерного тормоза и использовать тонкую конусную стопорную шайбу слева, то можно приспособить семискоростную или восьмискоростную втулку Nexus под ширину 126 мм. Если рама рассчитана на расстояние между дропаутами в 135 мм, то в таком случае для заполнения промежутка на ось можно добавить несколько шайб.

Источник

Планетарная втулка Shimano Nexus SG-3C41. Нюансы регулировки конусов.

Конструктивная особенность втулки Shimano Nexus SG-3C41, из-за которой случается плохой накат.
Решение проблемы.
Редкая неисправность: щелчок при начале торможения.

1. С завода втулки идут с «отрегулированными» конусами.
Кавычки не случайно стоят: реально конуса пережаты, из-за чего накат велосипеда получается, мягко говоря, не очень.
А езда — утомительной.
Как следствие, пользователи планетарок Shimano Nexus SG-3C41 время от времени жалуются на форумах, мол, велосипед не едет и т.д.

Про прокатные велосипеды, которые в 90% случаев оборудованы планетаркой SG-3C41, можно даже не вспоминать. ))

К чему это приводит?
Ну, плохой накат — это понятно.
«Бонусом» в негодность приходит правый малый конус, который и без того работает в перегруженном режиме:

Такой износ можно наблюдать после нескольких тысяч км плюс\минус, в зависимости от «настройки» конусов с завода, массы ездока и множества других факторов.

Чтобы отсрочить разрушение правого мАлого конуса, необходимо выполнить два условия:
1) перевод правого мАлого подшипника на калиброванную насыпь
2) точная регулировка конусов

2. Перевод правого мАлого подшипника на калиброванную насыпь под силу любому велолюбителю.
Для этого даже не требуется разборка втулки.

Всего то необходимо:
— снять колесо с велосипеда
— открутить контрагайку правого малого конуса и сам конус
— извлечь сепараторный подшипник
— установить насыпь 11 шариков 7/32″ (ф5,556 мм )

— собрать всё в обратной последовательности

Консистентная смазка — любая NLGI=2.
Желательно с кальциевым загустителем для лучшей водостойкости.

Нагрузочная способность подшипника увеличивается примерно в 1,5 раза, а ресурс соответственно — в разы.

3. Конструктивная особенность планетарки Shimano Nexus SG-3C41 (ака конструктивный дефект).
Для понимания проблемы заглянем в классическую втулку торпедо.

Левый конус в торпеде и в планетарке выполняет одинаковые функции, но конструктивно отличается.
Левый конус торпеды имеет резьбовое крепление на оси:

С торпедой всё понятно: левая (основная) гайка колеса через шайбы и дроп давит на левый конус.
Усилие прижима, которое обеспечивает гайка М10*1,0 (или гайка с резьбой Fg9,5) — грубо 2000 кгс

Это усилие полностью приходится на резьбу левого конуса торпеды.
Т.о., левый дроп зажат между левой гайкой колеса и левым конусом.

Левый конус планетарки резьбы НЕ имеет:

Он «сидит» на оси по скользящей посадке (люфт порядка 0,1..0,2 мм ).

Его удерживают регулировочная гайка (бОльшего размера) и контрагайка (ака стопорная гайка; мЕньшего размера):

Неприятности начинаются при установке колеса начинаются.

Поскольку резьбы в конусе нет, усилие прижима 2000 кгс (левой гайки колеса) передаётся на… стопорную гайку, толщина которой всего 3 мм.

Вспоминаем сопромат: из трёх мм резьбы в этой гайке честно работают только 2 мм
для резьбы Fg 9,5 это означает, что усилие 2000 кгс приходится всего на два витка резьбы.

Что получается в результате?

Настраиваем конуса, ставим колесо, затягиваем гайки колеса.
Левая гайка колеса преспокойно продавливает дохлую 3мм стопорную гайку.
И вуаля: передавленные подшипники и плохой накат.

Если кто верит в непогрешимость конструкторов Shimano, я разубеждать не буду.

Решение этой проблемы: замена 3мм регулировочной гайки на 6мм гайку и упразднение контрагайки.
Решение выглядит проще простого:

Вместо двух 3мм гаек теперь одна 6мм гайка, которая нормально выдерживает усилие левой гайки колеса.

Да, теперь регулировка (именно этой регулировочной гайкой) выполняется при установке колеса в дропы.
От проворачивания гайку удерживает дроп рамы с прижимом более 2 кН.
Поверьте мне на слово: этого более чем достаточно.

Процедура регулировки следующая:
1) закрутить регулировочную гайку от руки (но не затягивать) полностью, после чего открутить её на 1/4 оборота
2) слегка затянуть ключом левую гайку колеса
3) проверить люфт по ободу: он должен быть на уровне ощущений, а не 1-2 мм!
4.1) если люфт в норме, окончательно затянуть левую гайку колеса
4.2) если люфт более нормы, ослабить гайку колеса и закрутить регулировочную гайку на 5-10 градусов (goto п.2)
4.3) если люфт менее нормы, ослабить гайку колеса и ослабить регулировочную гайку на 5-10 градусов (goto п.2)

Точность регулировки методом, описанным выше, получается точнее, чем стандартная (штатная) регулировка парой гаек.

Решение проверено на нескольких планетарках c суммарным пробегом более 10000 км:
всё надёжно, ничего само собой на ходу не откручивается. )))

4. Редкая проблема планетарки SG-3C41: щелчок при начале торможения.
Проблема произошла после… очередного ТО втулки.
Казалось бы: всё работает хорошо, а начинаешь тормозит. И тут «щелк». ((

Проблема возникает при совокупности двух факторов:
1) люфт колеса по ободу БОЛЬШЕ нормы (как раз около 1..2 мм)
2) хомут тормозного рычага не плотно охватывает перо рамы (т.е. немного люфтит)

Как разобраться с первой половиной проблемы рассказывается выше в обзоре.
Вторая половина проблемы решается тривиально:
под хомут было намотано два витка синей тряпочной изоленты, чтобы обхват хомута был без люфта.

Испытание состоялось 26.09: проблема исчезла.

5. Вместо заключения.
Проблемы своих планетарных втулок SG-3C41 я порешал в меру своих возможностей.
И поделился опытом другими пользователями SG-3C41.

Источник

[🐊] ММВЗ В-138. Stage IV. Планетарка Shimano Nexus Inter7

Вступление
Если кто-то всё это читает, то уже знают из предыдущей записи, что я сменил свою 3х скоростную Shimano Nexus Inter3 SG-3С41 на 7ми скоростную Shimano Nexus Inter7 SG-7С18 с ножным тормозом. Своё нытьё о том, что мне теперь не хватает 3х скоростной планетарки после замены ободов я излил ещё в конце 3й стадии и пусть я покажусь всем занудой, но у меня всё ещё есть, что рассказать по этому поводу. Постараюсь кратко. 😏

Напомню: после смены ободов, на колёсах скинулось чуть ли не килограмм веса и диапазона передач 3х скоростной планетарки мне стало не хватать — хотелось и моглось быстрее. Ещё в прошлом сезоне я провёл небольшой эксперимент и поменял заднюю звезду с 22 на 19, скрутив её с младшего велосипеда Stels Pilot 730. Это действие дало мне главную пару 42/19 = 2,21. Первый же выезд сразу же дал положительные результаты:
— на 3й я теперь в спокойном режиме мог ехать 23…25 км/ч, а при желании вполне разгонялся и до 30…33 км/ч. Да, я понимаю, цифры смешные, но у меня банальный дорожник на 622-42С резине и сам я далеко за паспортной грузоподъёмностью велосипеда 😆
— на 2й я теперь мог взбираться с нормальной скоростью 18…20 км/ч на подъёмы автомобильных мостов без особых напрягов, а раньше для этой скорости надо было впустую быстро крутить педали, либо ползти до 15 км/ч
— а на 1й теперь появилась неоднозначность. Раньше она использовалась вообще редко, для взбираний на крутые подъёмы, то теперь на этих же подъёмах приходилось заметно так напрягаться. Не то чтобы прям уж невмоготу, но хотелось, всё-таки, вернуть ту первую, которая была на 42/22. Но, зато, теперь стало проще кататься в сложном людском трафике — тяги хватает чтобы держать равновесие на пешеходной скорости и в то же время, при необходимости, можно быстро ускорится.

В этом году, я вернул обратно 42/22, т.к. младшему велосипеду тоже надо ездить было, да и с переездом из плоской асфальтированной Москвы, мне больше пригодились бы скорости пониже. Но, как показали первые 300 км, даже 42/22 уже недостаточно и я уже более целенаправленно начал изучать вопрос расширения диапазона скоростей. Загнал я в Excel все необходимые данные и получил вот такой интересный график:

Взял в расчёт каденс 60, т.к. это самый комфортный для меня. Если медленнее, то колени начинают ныть и удовольствия от прогулки никакого, но и максимальный у меня на 3й получается около 70, в то время как на 2й и 1й я могу крутить и быстрее, и тем самым графики поплывут в плане максималки.

Когда я увидел эти цифры, я понял: да вот же именно то, что мне надо! На семёрке 2 / 4 / 6 вот прям в точности повторяют 1 /2 /3 на трёхе. Ранее с 42/22 мне по равнине асфальта часто не хватало 3+ передачи — и вот она 7. На затяжных подъёмах мне не хватало передачи между 2-3 — и вот она 5я. А 1 / 2 / 3 скрости трёхи с передаточным 42/19 соответствуют этим новым 3 / 5 / 7. Ну и новая пониженная 1я у семёрки обещает быть ооочень полезной на всех этих холмах и крутых подъёмах загородных дорог и направлений! Решено — ищу!

Покупка
На этот раз я не стал идти в магазин и приобретать новую втулку, ну просто потому, что ещё до изучения вопроса мне попалось объявление о продаже полного установочного комплекта за 3000 р (

50$). Ещё сверху я заплатил 500 р. за пересылку по почте, а, в качестве бонуса, продавец положил мне некие спицы 282 мм и ниппеля. Как оказалось позже не зря — эти спицы я использовал при сборке колеса, а так бы мне ещё рублей 500 пришлось бы за новые платить, а тут…

Спицы
Небольшое лирическое отступление. За 300 км езды по направлениям от пгт. Некрасовского я умудрился потерять 8 спиц из 36. До этого я около 500 км откатал по асфальту и ничего, а тут, в полях, на скоростях до 10 км/ч по одной-две в каждый выезд. Поинтересовался я возможными причинами разрыва спиц на форуме у Сообщества крокодиловодов, и там меня сразу же отправили по нужному направлению. Да, я понимал, что приобретаемые чёрные спицы какие-то тонкие и не совсем правильные. По-хорошему, спица не должна болтаться в отверстии фланца и стоять примерно перпендикулярно оси втулки. Если дальше её пальцам тянуть, то она уже должна изгибаться. Смотрим, что у меня:

Чёрная — это спица курильщика, блестявая — это та, что пришла мне в комплекте со втулкой и, по всей видимости, была с этой втулкой с завода. Блестявые мои, которые было со стальными ободами, так же прекрасно проходят тест на перпендикулярность. Там в статье предлагается простейшее решение этой проблемы — подложить шайбочки под головки спиц, но, при наличии у меня спиц нужной длинны и нормальной формы, я выбрал их для спицовки колеса.

Переборка
Есть такой тип людей, которые покупают бэушные моторы и прочие механизмы (они их ещё контрактными называют) и как есть ставят на авто. Даже если опустить тот факт, что при прокручивании «контрактной» втулки слышен был песочек, я в любом случае бы полез в бэушную планетарку, как бы там её не нахваливал продавец и не рассказывал мне о её минимальном пробеге. И не зря! Прогем может быть и минимальный, но грязи внутри набилось очень много

Внутри всё было так же плохо, как было со стороны подшипника: все сателлиты и шестерни в смазке и по углам смазка присутствует, но везде грязь, грязь, грязь. И думать тут нечего — моем!

В процессе мытья я забраковал левый подшипник, который в грязи прибывал: шары подпортились:

Всё то же Сообщество крокодиловодов подсказало где взять другие шары 3/16″ aka 4.763 мм. Да, безусловно, можно было просто купить в веломагазине подшипник за 170 р, но в ближайшем магазине именно моего не нашлось, а покупать другой подшипник ради шаров, да ещё и, с большой долей вероятности, Китайских… Я просто поехал в магазин подшипников, который оказался даже ближе ближайшего веломагазина, и набрал там себе реально советских шаров 4 мм, 4.763 мм и 5 мм по 100 штук аж за целых 210 рублей ))) Перед применением, на всякий случай, промерил штангеном несколько шаров, выбрал одного диаметра с точностью до сотки, насыпал их в сепаратор и новый подшипник готов.

В остальных деталях износа почти и не видно, как бы ни было странно, после того состояния, в котором была втулка. Следы работы, безусловно, присутствуют, но какую-то минимальную выработку глаз даже и не заметил нигде. Удивительно, но все конуса подшипников так же были в хорошем состоянии, хотя при этом втулка после сборки работала шумновато.

По смазке.
Ну, понятное дело, производитель рекомендует применять определённую смазку под своим брендом, но ехать ради смазки в веломагазин нет желания. По мануалу требуется для смазки ремонтное масло Shimano Y00298010. По картинкам это вообще прям жидкое масло, а т.к. я вымыл все детали от белой смазки, то надо, всё-таки, смазку то и применить сначала.

Смазку Shimano я даже не стал искать. По форуму вычитал информацию, что необходима смазка с вязкостью NLGI 0 или 1, например, для для редукторов УШМ, триммеров или трипоидных ШРУСов. Пошёл в ближайший автомагазин и прикупил там смазку для ШРУС ВМПАВТО МС1807 (не реклама!) с NLGI-1.

Можно было бы прикупить там ещё и синюю смазку с NLGI 0 того же производителя, но по консистенции она какая-то совсем жидкая и я засомневался в том, что она останется во втулке и не убежит из неё. В дальнейшем я понял, что вполне можно было бы и NLGI 0 применить, но и та, что я использовал, вполне себе неплохо заполнила собой всё что можно было заполнить 😈

Набил я её туда знатно! Хотя, если честно, говорят, что достаточно 10…20 мл на втулку, у меня же ушло 3/4 пакета 😈 По принципу: кашу маслом не испортишь, как его отсутствием. Если бы я применил NLGI 0, то такой необходимости набивать смазкой не возникло бы! Это я оставлял смазку на осях, на сателлитах, а более жидкая сама бы заполнила все соединения. Не, потом, во время третьей разборки 😆 у меня было желание окунуть в трансмиссионку или просто добавить масла под сателлиты, но к этому моменту я уже проехал 10 км на ней и смазка отлично сама распределилась по втулке.

Подшипники (их 3 штуки) я смазал Литолом24. Всё-таки смазка, которую я применил в планетарках, мне показалась жидковатой и я просто добавил привычного Литола. Этот узел ничем от других подшипников в велосипеде не отличается, а Литол показывает себя отлично! Частично раскидал втулку, чтобы смазать подшипники, а, заодно, проверить положение одного из модулей в середине тетриса.

Сборка
Как я ни пытался я всё фотографировать, всё запоминать, но собирал я втулку 3 раза ))) Нормального мануала по сборке втулки я не нашёл. Что есть в интернете: текстовый мануал по сборке модулей Shimano Nexus7. А вот мануал с картинками по сборке модуля переключения, но я так глубоко втулку не разбирал и это описание мне лишь дало понимание того, что нужна достаточно жидкая смазка.

Но, к счастью, есть в интернете видеозаписи со сборкой планетарки. Качество видеоматериала среднее и если смотреть сразу несколько источников, то вопросы вполне решаются. Первое видео по сборке небольшое:

Следующее видео огромное, часовое. Здесь показана и разборка, и смазка, и сборка. Очень полезное прям видео! Вот в нём я и заметил, что поставил один из модулей неправильно и поэтому пришлось второй раз лезть во втулку и переворачивать его, заодно и смазав подшипники Литолом.

Но в этих видео не проговорено была процедура сборки переключателя наружного и я долго не мог совместить метки. Вот видео для понимания:

Так вот у меня долго не совмещались жёлтые метки на барабане, и после долгих игр с тетрис выяснилось, что шестерёнка (на схеме деталь №23), которая вращает вал, на самом деле несимметрична и если метки при сборке переключателя не совпадают, то надо просто её перевернуть вверх тормашками.

После этого всё собралось прекрасно, всё работало на коленках чётко… До первого выезда ))) В процессе тестирования оказалось, что половины скоростей нет, а после того, как посчитал передаточные соотношения фактические, была установлена вот такая зависимость передач:
Положение шифтера — перадача во втулке:
1 — 4
2 — 4
3 — 6
4 — 6
5 — 7
6 — 7
7 — 6!

Это и была моя третья разборка втулки. Долго мы в Сообществе думали что же могла пойти не так. Сначала все дружно грешили на мой шифтер Shimano SL-7S10, что он неправильно вытягивает трос, но я в ручками попробовал тянуть — скоростей не добавилось. Потом под подозрение попал переключатель на втулке Shimano CJ-NX40, который не соответствовал эпохе втулки и, по идее, должен был бы стоять там Shimsno CJ-NX10, но к этому моменту я уже разобрал втулку и обнаружил, что по какой-то причине кулачёк переключателя №16 по схеме вылез из пазов на валу №14 и при этом у меня правая планетарка находилась всегда в зацеплении и, считаем, что половины скоростей из-за этого не было. Поправил, собрал — появились!

Установка
Основной проблемой, как мне казалось, должна была стать установка 7-ми скоростной втулки на велосипед. Дело всё в том, что установочная ширина O.L.D. штатной втулки типа Торпедо составляет 110 мм. Для внедрения 3х скоростной втулки Shimano Nexus Inter3 SG-3С41 с её шириной в 120 мм, достаточно было просто руками растянуть задние перья и вставить колесо. С семиступкой такое уже не прокатит… ну либо надо быть Александром Невским — установочная ширина Shimano Nexus Inter7 SG-7С18 составляет 127 мм. Т.к. я не Алксандр, то надо было придумать способ разгиба задних перьев. Мне, конечно, предложило Сообщество применить вот такой способ, но все дрова я отправил уже в полы и чего-то мощного не осталась. Хотел было идти в машину за домкратом 😜 но что-то как-то стало лениво шляться по ночи и я просто применил 2 болта М8х100, 2 шайбы, 2 гайки и самозажимные клещи.:

Сначала я развёл на 150, отпустил и получил результат 117… Ну ладно — разводим больше и где-то после 160 у меня конструкция развалилась и… 130 😲 Да прелестно! Теперь 127 планетарка туда залетает! 😏 Теперь на надо больше уродоваться при установке колеса!

После операции разгибания, необходимо проверить новую геометрию рамы. Натягиваем шнурок, делаем замеры: разница 2…3 мм. Положил раму на бок, возомнил себя Александром и… ниччего не поменялось! Железо отличное! Достаточно прочное и при этом просто шикарно играет. Если для развода со 110 в 130 потребовалось разводить в 160+ мм, то чего уж там говорить про ручной труд — нужен ДРЫН!

Естественно, дрын я так и не нашёл и оставил как есть, т.к. уже припекало опробовать новую втулку (в тот момент я ещё не знал о всех этих заморочках с половиной скоростей 😆)

Быстро заспицевав колесо, начинаю ставить его на место, подключаю тросик и… понимаю, что на переключателе на втулке нет упора. Вот везде по картинкам упор там должен быть, а у меня нету. А в мануалах так вообще там должен быть отдельный пыльник со своим упором — вот это уже ближе к истине, но от этого мне особо не становится спокойнее. Где-то искать, куда-то ехать… Решил просто изготовить из подручных средств упор и попалась мне на глаза правая тормозная ручка, а точнее её упор 😈 Естественно, одно с другим не стыковалось, я её обточил на станке и, вуаля, тросик закреплён на втулке:

Если втулка внутри ещё как-то более-менее была жива и не так уж и сильно изношена, то вот шифтер Shimano SL-7S10 какой-то сильно побитый жизнью и другими прочными предметами. Задумал было перекинуть, хотя бы, резинку переключателя с 3х скоростного на 7ми скоростной шифтер, дык не подошла — новая уже.

Ну и в процессе эксплуатации уже выяснилось, что чёткостью включения, по сравнению с трёшным шифтером, этот семёрошный не блещет. Если переключения вверх ещё хоть как-то чётко фиксируются и чувствуются то обратное переключение уже не столь чёткое и щелчёк значительно более мягкий — перескочить на пару лишних скоростей вниз вообще можно без проблем! Ну и есть проблема с включением 6й передачи: если переходить с 5й на 6ю, то втулка остаётся на 5й, а если спускаться с 7й на 6ю, то всё включается нормально. Помимо этого в диапаносе 6-7 шифтер работает с хрустом. По свободе раскидаю и попробую разобраться, но а по сути, у меня сразу с 4-5 идёт включение 7й и необходимости в 6 часто и не возникает, а вот при прямолинейном движении, иногда, хочется чутка повысить лёгкость кручения и переход с 7 на 6 вполне себе работает. Бегло смотрел доски — переключатели отдельно в районе 1500 стоят. Пока обойдусь этим.

Первые впечатления
Ну, первое же что ощутил: привет трансмиссия МТВ 😆 ну это когда скоростей много и есть постоянное желание их переключать, как только появляется какая-то нагрузка. Ну и что? первые 10 км я ехал и гудели колени, т.к. нагрузка пропадала быстро и далее впустую мотыляешь ногами, либо, наоборот, слишком медленно крутишь. После 3х скоростной надо перепривыкать, т.к. там шаг был большой и скорости удерживал значительно дольше. Следующие 10 км я уже лучше стал понимать когда и какую мне надо включать и меньше скакать по скоростям.

Естественно, я поехал сразу по тем местам, где мне не хватало 3х скоростей. Т.к. 2 / 4 / 6 примерно совпадают у меня с 1 / 2 / 3 на предыдущей планетарке, то мне было проще понимать, что же я получил. Теперь на первой мне чутка полегче взбираться на горки, чем ранее, но всё-равно, это не 32/34 на трансмиссии стелса жены и в некоторых местах я бы, всё-таки, ещё ниже хотел бы иметь передачу. Не, усилия то теперь достаточные, чтобы во многих местах вьезжать, но помнятся мне некоторые подъёмы в лесу, где скорость нынешняя будет великовата для маневрирования между камней и корней. Ну, с другой стороны, у меня же не МТВ, а дорожник с длинной базой и 28″ колёсами и приобретённая 7я теперь офигенно ускорила велосипед! Если раньше максималка у меня была что-то около 35 км/ч, то теперь я смог разогнаться аж до 40 км/ч!

Накат. Ну, чутка хуже стал катится велосипед. В тех местах, где я уже притормаживал с горочек, сейчас просто катится. Правда, это я проверял в самом начале, когда и максималку замерял, а на обратном пути особой разницы по привычному маршруту не ощутил в плане самостоятельного движения. Если по-началу планетарка была совершенно бесшумной, то спустя 15 км на 7й я уже расслышал стрекотание собачек… хотя стрекотанием назвать — это громко, скорее шуршание. На 3й, спустя 10 км, начали доносится звуки, как будто цепь дрожит, хотя на тяге или ещё как-то ничего не чувствовалось По сравнению с трёхой — эта работает бесшумно. Та у меня, оказывается, была слышна на всех скоростях, просто что я значения не придавал, а теперь, можно сказать, тишина. Ну, когда во втулку было набито столько смазки, наверное, так и должно было быть!

Я остался очень доволен покупкой! Я не могу сказать, что 3х скоростная втулка совсем уж ущербна — после обычной односкоростной Торпедо заиметь ещё 2 скорости — это очень здорово! Надо просто подбирать под себя передаточное число главной пары и под те условия, где будет происходить катание. Если бы я остался в Москве, то, скорее всего, 42/22 махнул бы на 42/19 или 42/20 и не парился бы. Да, может быть, я и тут бы продолжал кататься на трёхе с 42/22, но раз уж появилось желание и это совпало с возможностью, то внедрил себе 7-скоростную. Тем более, что она мне вышла дешевле, чем новая 3х скоростная, пусть и пришлось немного повозиться, перебрать, смазать. Т.ч. если есть возможность, то лучше сразу ставить 7-ми, а то и 8-ми скоростную планетарку, как бы это очевидно не звучало. Мне это ещё 4 года назад говорили, а я — та мне попробовать только… угу… попробовал… Бюджет уже приблизился к 20 и в рассмотрении новая система, более злая и широкая резина, а ещё есть желание собрать другой велосипед на женской раме — всё-таки 19 кг для Stels Pilot 730 — это многовато.

Кстати, раз уж про вес речь пошла… Теперь он составляет со всеми нововведениями в виде планетарки, сидушек, подножек, аксессуаров — 16.6 кг, т.е. по сравнению с прошлым годом +1.6 кг. Всё-таки, 7ка достаточно тяжёлая втулка и это вот очень ощущается на заднем колесе, когда в лифт закатываешь. В движении разницы по весу не ощутил.

Источник