steering check рено меган 2 что это значит
Steering fault. Помогите разобраться
Всем привет.
Собственно, настигла меня эта ошибка
Вылазит она хаотически, но последним временем почти сразу после запуска, а вчера вылезла во время запуска, чем и остановила его, соответственно машина не завелась. Закрыл-открыл машину, после чего завелась. Сегодня утром она опять засветилась, и даже открывание-закрывание не помогло, но также перед отключением питания засветилось уведомление повернуть руль+старт, что в свою очередь при последуючей попытке запуска помогло.
Пирен говорит что ошибка в ЦКБС с кодом DP147 ЦЕПЬ БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОЗАМКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
Сначала я думал что возможно замок руля неисправен, так как был куплен комплектом с ЦКБС и ЕБУ для установки СР. MEGaneKH любезно подарил мне свой старый, так как на тот момент мой комплект уже был продан, а этот мне друг обнулил и я его поставил. Но ошибка не пропала. Так как это не мешало мне ездить, то я ждал более менее нормальных погодних условий, что б залезть туда, но вчера я понял, что нужно чтото срочно менять
Тех ноты говорят по этой ошибке следующее:
Что в принципе наводит на мысли о проводке, но все таки тот факт, что сам замок все таки работает нормально, и отпирает, значит и питание и мультиплексная сеть работают исправно. Замок точно рабочий.
Сам электроусилитель тоже работает.
Также принцип работы системы ниже:
Исходя из этого кроме проводки может быть еще и проблема в самом ЦКБС, но так как он по мультиплексной сети общается с другими блоками и ошибок по ним нет. Сама проводка тоже не подвергалась никаким воздействиям и до замены блоков работала исправно.
Ребята, помогите разобраться, а то завтра в дорогу с утра, а как то прозванивать всю проводку ни времени, ни особого желания, ведь это надо половину салона разобрать.
Возможно есть идеи, или уже кто-то сталкивался?
Сообщения бортового компьютера Renault Megane II и их перевод
Чтобы сбросить пробег до очередного ТО неоходимо:
1. Завести машину.
2. Дождаться надписи service due
3. Кнопкой БК перешелкиванием других надписей дойти снова до надписи service due
4. Нажать кнопку БК и ждать. Сначала мигает надпись service due, потом начинает мигают цифры пробега до сервиса. И вот когда эти цифры превратятся в немигающее число 15000 кнопку БК можно отпустить.
Для первой фазы вместо кнопки БК следует использовать кнопку сброса суточного пробега
Дополняю перечень сообщений бортового компа. Приведенные сообщения взяты из англо- и русскоязычных версий технической ноты по электрооборудованию Мегана 2, референсы 77 11 318 102 и 77 11 318 113 соотвественно, а также из Ваших сообщений в теме и форуме.
10 минут. Надпись означает отсутствие зарядки. Требуется заменить реле регулятора напряжения в генераторе или заменить генератор полностью
Check emissions— проверьте выброс, вероятно неисправность системы выпуска выхлопных газов, нейтрализатора, лямбда-зонда
Check ABS + сигнал лампы Service. Зимой снег при сильном ветре может набиться в тормозные механизмы. Помогает многократное нажатие на педаль тормоза и перезапуск двигателя
auto wipers fault неисправность автоматики стеклоочистстелей (датчика дождя)
Сообщение ALIMENTAZIONE CONTROLLARE с итальянского значит «контроль мощности», на дизельных двигателях возникает если забит топливный фильтр
Сообщения STEERING NOT LOCKED, а затем BREACKING FAULT могут выдаваться при проблеммах с пуском (неисправен стартер, втягивающее или ослабли и окислились клеммы) при этом не крутит стартер, раздается щелчек.
перечень ошибок Меган 2
Думаю вопрос интересный, ответ искал на разных форумах.
Суть вопроса: собрать все возможные сообщения бортового компьютера Мегана2, выдаваемые в процессе эксплуатации автомобиля. В моей машинке сообщения выдаются на английском, мануал приводит на французском. Обращался на горячую линию Рено, получил ответ: спрашивайте дилера, если возникнет вопрос по выданному компом сообщению. В данной теме привожу все нарытые поиском на форуме сообщения компа, которые встречались у одноклубников. Предлагаю сливать сюда сообщения с переводом, описанием «истории болезни» и советами. Заранее благодарен.
steering locked — рулевое управление заблокировано, сообщение выводится при низком напряжении бортсети (недостаточном для разблокировки), неисправности системы блокировки, вывернутом до упора рулевом колесе (мануал запрещает парковаться и глушить двигатель при вывернутых до упора колесах)
steering not locked — рулевое управление не заблокировано
turn steering-wheel+start — покрупите (покачайте) рулевое колесо с одновременным нажатием кнопки старт (и выжатой педали сцепления или тормоза), выводится при проблемах разблокировки (см. первое сообщение)
check steering — проверьте рулевое управление (ходовую часть), выводится при проблемах с рейкой, электроусилителем
service due soon или service due — скоро необходимо проходить очередное ТО
Чтобы сбросить пробег до очередного ТО неоходимо:
1. Завести машину.
2. Дождаться надписи service due
3. Кнопкой БК перешелкиванием других надписей дойти снова до надписи service due
4. Нажать кнопку БК и ждать. Сначала мигает надпись service due, потом начинает мигают цифры пробега до сервиса. И вот когда эти цифры превратятся в немигающее число 15000 кнопку БК можно отпустить.
Для первой фазы вместо кнопки БК следует использовать кнопку сброса суточного пробега
Change oil soon — скоро необходимо заменить масло двигателя
check injection — проверьте систему впрыска двигателя, возможно причина в загрязнении дроссельного узла или разъема дросселя, часто сопровождается плавающими оборотами или заниженными оборотами холостого хода
oil level ok или OIL LEVEL CORRECT — уровень масла двигателя в норме, если при этом нажать на кнопку переключения режимов компа (в торце правого подрулевого переключателя), то появится информация об уровне:
min IooooooL — уровень масла максимальный
min I_ _ _ _ _ L — соотвественно минимальный
check gear box — проверьте коробку переключения передач, при проблемах с автоматической КПП
electronic fault — неисправность электронных систем автомобиля, чаще всего (по данным форума) возникает при проблемах с концевиком педали тормоза — не горят стопы
press cluth+start — нажмите на педаль сцепления и кнопку старт, выводится при попытке запуска двигателя с включенной передачей (механическая КПП) и нажатой педали тормоза
check door loсks — проверте блокировку дверей, выдается при проблеммах системы блокировки задних дверей от детей
no message available — нет имеющихся сообщений (об ошибках или неисправностях), т.е. полет нормальный
Если горит лампа Stop и контрольная лампи ручника на щитке приборов, значит понизился уровень тормозной жидкости — пришло время менять тормозные колодки
Дополняю перечень сообщений бортового компа. Приведенные сообщения взяты из англо- и русскоязычных версий технической ноты по электрооборудованию Мегана2, референсы 77 11 318 102 и 77 11 318 113 соотвественно, а также из Ваших сообщений в теме и форуме.
После текста каждого сообщения привел сведения о горении контрольных ламп Stop или Service и издаваемом звуковом сигнале X
10 минут. Надпись означает отсутствие зарядки. Требуется заменить реле регулятора напряжения в генераторе или заменить генератор полностью
Check emissions- проверьте выброс, вероятно неисправность системы выпуска выхлопных газов, нейтрализатора, лямбда-зонда
Check ABS + сигнал лампы Service. Зимой снег при сильном ветре может набиться в тормозные механизмы. Помогает многократное нажатие на педаль тормоза и перезапуск двигателя
auto wipers fault неисправность автоматики стеклоочистстелей (датчика дождя)
Сообщение ALIMENTAZIONE CONTROLLARE с итальянского значит «контроль мощности», на дизельных двигателях возникает если забит топливный фильтр
Сообщения STEERING NOT LOCKED, а затем BREACKING FAULT могут выдаваться при проблеммах с пуском (неисправен стартер, втягивающее или ослабли и окислились клеммы) при этом не крутит стартер, раздается щелчек.
Как избавится от ошибки Steering not locked?
Временами появлялся этот глюк и пропадал, но после того как мне немного поцарапали бампер все время горит беременный мужик и пишет Steering not locked. На диагностики выдало 11 ошибок по подушкам и они не удаляются. Посоветовали посмотреть фишку на блоке, ели к ней добрался, и там все в норме. Машина заводится, едет без проблем, только задрал этот сервис!
Renault Megane 2003 — поломка
Машины в продаже
Renault Megane, 2004
Renault Megane, 2008
Renault Megane, 2008
Renault Megane, 2008
Комментарии 22
Под сиденьем шлейф окислился, я его почистил и все ок
Нашел причину ошибки Steering not locked? Если нашел, напиши, тоже интересно. Если нет, то удачи.
Пока нет, на выходных посмотрю
Руль не блокируется из за блока SRS, написанно в ТН
Блок это и есть сам механизм замка?
Сначала ошибки посмотреть, какие в нем.
У меня просто есть донор, можно с него перекинуть
Сначало пробоему локализовать надо, а потом лечить
У меня пару раз по утрам вылазила, сопровождалось отключеным электро усилителем, глушил и заводил все восстанавливалось. Заметил что это повторялось когда елм327 оставался на пару дней вставленый в разъём. Уже год не повторяется. Искал причину по форумам проскакивала версия про разряженый аккумулятор, мол на мегане может пачками ошибки выдавать когда разряжен
руль сбился надо клип подключить и откалибровать руль!
При ошибке CHECK STEERING нужно делать инициализацию датчика положения рулевого колеса.
А простыми словами как это?
У меня когда купил машину, была постоянная ошибка CHECK STEERING. Съездил к диагносту, он подключил диагностический прибор Клип, и по подсказкам прибора, поворачивал руль в разные стороны. Я не вникал в процесс, прибор видел второй раз в жизни. Работы минут на пять, после все стало нормально. Но я думаю у тебя другая неисправность, связанная с электро замком рулевой колонки, переводится как рулевое управление не заблокировано.
Нужно на диагностику, смотреть именно Клипом, а там будет видно куда копать дальше.
руль сбился надо клип подключить и откалибровать руль!
Клипом не пробывал но подключал бошовскую байду и он ней не мог удалить ошибки, которых выдавало аж 11 штук и все по подушкам
Steering not locked это означает, руль не заблокирован. Смотри под рулевой колонкой электро блокиратор руля. Небольшая коробочка со штоком, крепится одним болтиком с левой резьбой. Посмотри, может открутился болтик.
[Решено!] Checking injection»
Всем привет, друзья.
Машина неделю стояла на улице без заводки.
Перед этим заменил масло, один раз завел и оставил.
Сегодня завел, поехал. По пути еще и колесо спустило полностью. Остановился, подкачал. Благо через 1 км шиномонтажка. В общем смазка на ободе подсохла, заново смазали.
Еще на лукойл заехал, полный бак залил. Все это на трассе было.
Когда в город заехали, на поворотах и при сбавлении скорости начал подмигивать периодически «золотой ключик» и появляться надпись «checking injection». Потом снова пропадает. Чуть едешь появляется.
Ехал обратно по трассе, в середине пути дважды моргнул ключ и та же надпись и все, больше никаких признаков. Приехал домой.
[Кому лень читать и интересует только результат, можете смело переходить к последнему абзацу, так как написано многовато]
Через пару часов вышел к машине. Завёл машину. Двигатель поработал. Через 3 минуты моргнул ключ и надпись. Затем исчезли.
Ну, думаю, сниму клемму, на всякий случай. Может с памяти сотрется. Снял минус, через минуту поставил — ничего не поменялось: при заводке моргнет разок ключ и надпись. Ладно, снял плюсовую клемму, поставил обратно.
Теперь при заводке ключ горит постоянно, и надпись появляется и висит, правда ее можно скинуть нажатием кнопки переключения режимов дисплея.
Ок, если это сигнал с датчика давления хладагента…
Снял датчик. Завёл. Ничего не поменялось. Обычно ключ исчезает, если дело в системе кондиционирования.
Значит проблема не в нем.
Расход прежний, обороты прежние (как надо).
Может конечно и бензин… Но я всегда на этой заправке заправляюсь.
Катушки, дроссель, педаль? Впервые столкнулся.
День второй.
Решил прочистить дроссель. Взял очиститель карбюратора и дроссельной заслонки.
Отсоединяем АКБ.
Снимем заслонку: два хомута (синим) и шланг (красный). Убираем гофру осторожно.
Внутри масло с влагой.
Головкой на 8 откручиваем четыре болта ДЗ. Снимем её. Клемму не сдергивал, чтобы не калибровать.
Никакой прокладки и герметика. В прошлый раз, когда чистил не снимал узел, просто протер, после покупки лазил на всякий случай.
Все чистим, обильно смазывая очистителем по нескольку раз и протирая сухой тряпкой. Чистим ребра заслонки. Все начинает блестеть. Очищаем канал для ХХ.
Собираем. Подключаем. Заводим. Все как прежде — ключ и надпись.
На всякий случай калибранул ДЗ, не помогло.
Завтра попробую снять клемму ДЗ и калибрануть.
Также сдергивал датчик распредвала. Ничего не поменялось. Именно на этих двигателях часто выскакивает ошибка датчика распредвала, хотя никак это на работе двигателя не отражается. То есть на саму работу ДВС этот датчик особо не влияет что ли? В общем все параметры мозг считывает с датчика коленвала.
День третий.
Утром поехал за 40 км. Машина стояла 7 часов. При заводке довольно долго маслал двигатель и лишь потом завелся. Такое впервые. Хотя обычно заводится тоже не с нажатием кнопки (чаще с нажатием кнопки машина заводится на горячую), но максимум секунду.
и обороты сразу на рабочие (650-680), на улице 5-6 ниже нуля. Обычно с 1000-1100 об. начиналось. Газанул, стрелка встала на привычные 1050-1100. Ок. Дальше.
Прогрел до оборотов 750 примерно и тронулся. Ну медленно. Стрелка указателя температуры начинает бегать достигая максимума (уровня температуры двигателя на данный момент, пока машина не полностью прогрета) и опускаясь на ноль… Пока ехал стрелка так и бегала медленно туда-сюда, туда-сюда. В один момент решил топнуть и случился провал, машина отказалась набирать обороты. Переключением передач на более низкие вроде добился того что перестало. Еду и чувствую, что обороты чуть повышенные. Смотрю при выжатом сцеплении или нейтралке — 800-830. Проехал по городу и трассе около 12 км, остановился, там где появилась возможность встать. Вышел, подергал датчик температуры двигателя (у нас, насколько я понимаю он один единственный). Поехал далее, ситуация с температурой не исчезла.
Такая ерунда у меня была однажды этой зимой в горах Урала при температуре минус 34 С. Также стрелка упала. Но там она просто упала и лежала. При этом резко пропала и вернулась тяга. Вылечил просто пошевелив сам датчик. Дело в том, что у меня пластиковый корпус термостата и при морозе, по мере прогрева двигателя, металл и пластик расшираются с разными коэффициентом — образуются щели. Отсюда ток антифриза и масла из термоса. А все это дело попадает аккурат на датчик температуры. Ну и, соответственно, происходят сбои в работе последнего.
Ладно. Еду дальше. Проехал 30 км. Температура вроде стала колебаться с меньше амплитудой. В одном месте, где позволяет дорожная ситуация разогнал машину на подъеме продолжительном до 140 км/час. И после этого оставшиеся 5-6 км уже температура не скакала, а стояла строго на своём законом месте. Не скажу точно, что именно этот разгон дал результат, возможно температура устаканиваясь пришла бы к константе и так. В общем приехал домой. Дай думаю, как обещал, сдерну датчик с дроссельной заслонки и заново калибрану заслонка. Снял минус с АКБ. Но не тут то было, снять датчик я не смог, не понял как. Да и неудобно он расположен… Ок, забил пока. Завожу машинку и надпись: top-up oil level (долейте масло). Ну думаю начинается! Как и писал, наливал я 4 литра и по щупу было 3/4 уровня, что вполне приемлемо. Тем более бортовой комп показывает все шарики, что у него есть при проверке уровня масла. А общем долил я еще 700 мл… И при этом подергал датчик давления масла (больное место меганов я так понял). Надо было сначала наверное дергать датчик, потом смотреть уже… Короче ладно. Завел машину, ошибки нет. По щупу уровень 97-98%. То есть не до упора, но и не 95%😀.
А тем временем температура устаканилась четче некуда и не шелохнется. Съездил 5 км, прокатился. Тьфу тьфу все отлично…
Но! Горит все тот же check injection.
Проверил уровень масла на холодную. Оказалось выше максимума. Пришлось слить часть масла.
Решил что пусть будет чуть не доходить до максимума.
День четвёртый…
Все та же проблема с запуском, что и накануне в том же время: маслает долго, но заводится с первого раза. Правда обороты, в отличие от вчера не упали сразу на рабочие, все было в привычном режиме. Связано ли с тем, что стоит ночью (холоднее) не знаю, но когда вечером заводил все завелось прекрасно. И та же ерунда со стрелкой указателя температуры ДВС — просто лежит на нуле, иногда поднимается. Своей жизнью живет. На работе машины не сказывается, с печки дует нормально. То есть термостат скорее всего в норме. На трассе остановился пошатать датчик температуры. Не сильно помогло. Кстати дул вентилятор.
Вечером проверил два датчика: температуры ОЖ и положения распредвала.
Касаемо ДТОЖ громко сказано что проверил. Проверяется он путем снятия и нагрева сопровождающегося замером сопротивления. Я просто прозвонил штекер на обрыв. Снимать не стал так как скоро надо в дорогу, а сливать ОЖ не хочется.
ДПРВ проверил на месте. По этой статье
Замер контактов 1-2 и 1-3 показало 1, должно быть больше 100. В общем нет реакции мультиметра. А контакты 2-3 дают сигнал. В общем, отсюда можно сделать вывод, что нет массы, так как контакт 1 это масса. Исходя из данных вчерашнего теста pyren имеется обрыв цепи. В общем под замену этот датчик. Уже заказал.
Далее. Завел машину. Все нормально. Но работает вентилятор. Причем, как я понял реагирует на шевеление датчика/проводки у разъема штекера датчика — останавливается.
Этот трабл получил развитие. Приехал после длительной дороги домой. Машину заглушил, но вентилятор продолжает работать. Помогло только отключение от АКБ.
На драйве вычислил несколько основных причин того, что работает вентилятор самопроизвольно и даже после выключения зажигания. Это обрыв на плюсовой клемме аккумулятора, это неисправность ДТОЖ (возможно что-то закисло). Еще есть вариант неисправности датчика кондера…
Заказал датчик положения распредвала. Буду менять. Пытался извлечь клапан фазорегятора, но головка что-то не схватывает его, заказал новую. Замерил сопротивление на выводах — стремится к бесконечности. На ютубе видел, что решением проблемы ошибки DF080 часто бывает поджатие клемм упомянутого датчика. Я их поджал… Но всё-таки буду снимать и проверять клапан.
Итак, заменил датчик положения распредвала.
По движению и работе двигателя мне показалось есть изменения в лучшую сторону. Но тест ничего не изменил.
Решил разбираться с ЭКФ (электромагнитный клапан фазорегулятора). Сдернул с него клемму при заведенном ДВС и замерили тест, все исчезло но потом снова появилось 😵.
Проехал так 5 км по городу, по ощущениям стало менее комфортно ездить. Установил обратно. Завтра буду смотреть его.
Была перебрана жила проводов. Планирую теперь заменить электромагнитный клапан.