vetements почему так дорого
Мнение инсайдеров: Vetements — мертв
Кто бы мог подумать
Продажи бренда Vetements, одного из самых обсуждаемых в модной индустрии за последние два года, катастрофически падают, сообщает Highsnobiety. Цитируя инсайдеров бренда, среди которых бывшие сотрудники Vetements, партнеры по продажам и байеры, издание отмечает: «С точки зрения ретейла, Vetements полностью мертв. Вот уже два сезона, как на вещи бренда никто не смотрит. Продажи так резко упали, что в некоторых магазинах одежду Vetements вынуждены продавать со скидкой 60-70 %».
Причиной падения интереса к модному бренду источники считают тот факт, что в новых коллекциях нет ничего нового. В основном они состоят из «переосмысленных» идей предыдущих сезонов, например тех же футболок с логотипом DHL, которые принесли известность дизайнеру Демне Гвасалии. К тому же цены на одежду значительно превышают реальное качество вещей.
Стоимость футболки с изображением рэпера Снуп Догга ($ 924) удивила самого рэпера: «Черт возьми, вы серьезно? Как вы можете продавать изображение Снуп Догга на футболке за 924 бакса? Я бы столько не заплатил, даже если бы это была футболка самого Снуп Догга, и это притом что я знаю этого засранца!». Даже сам Гвасалия признался, что он не такой уж безумный модник, чтобы покупать настолько дорогие вещи, и предпочитает тратить деньги на отдых.
Похоже, клиентам бренда это тоже надоело и вместо того, чтобы покупать Vetements, они переключились на одежду от Balenciaga, где Демна теперь креативный директор. Покупатели предпочитают получать тот же стиль, но с более адекватным соотношением цены-качества. К тому же инсайдеры сообщают, что лучшие проекты Гвасалия оставляет для Balenciaga, а Vetements приходится довольствоваться малым.
VETEMENTS: 5 фактов о бренде, которые должен знать каждый модник
Факт №1
Демна Гвасалия выпустил на подиум курьеров из DHL. Возможно, именно так он и войдет в историю.
Создателем бренда, его душой и мозгом, является не кто иной как Демна Гвасалия, выходец из Грузии, выпускник Антверпенской королевской академии изящных искусств, которую, в свое время, заканчивали члены знаменитой антверпенской шестерки.
Раньше Демна работал над женской линией Maison Margiela. Не так давно Гвасалия пригласили на должность креативного директора Balenciaga. Офисы Balenciaga и Vetements находятся на разных улицах одного города, и дизайнер планирует свой день так, чтобы успеть поработать сразу в двух местах. Что ж, он истинный профессионал.
Собственный бренд для Демна – возможность создавать что-то без оглядки на ДНК модных домов, продвигать собственные идеи. Возможно, именно поэтому Vetements – независимый бренд, не примыкающий ни к одному из модных конгломератов.
Факт № 2
Vetements не делят коллекции на женские и мужские. В показе участвуют обе линейки. Руководство бренда приняло решение подвинуть таким образом модные каноны не случайно. По их мнению, в современном мире границы между полами весьма условны. Люди могут выбирать одежду не зависимо от содержания графы «SEX». Поэтому многие мужские элементы коллекций Vetеments могут с легкостью носить женщины, и наоборот.
Факт № 3
Вся одежда Vetements носибельна. В основе идеи бренда – создание интеллектуальной одежды для стильных людей, но той, которую можно и нужно носить каждый день. Vetements намерено работает в сегменте прет-а-порте и не стремится к созданию одежды для небожителей и платьев-арт-объектов haute couture.
Факт № 4
Vetements одними из первых стали снимать лук-буки в формате бэк-стейджа. Все как в жизни – не слишком идеально. В компании не видят в этом ничего зазорного и полагают, что бюджет и время лучше потратить на создание нового, а не на съемки дорогостоящих рекламных кампаний. Так в Vetements относятся ко всем ресурсам: лучше меньше, но эффективнее.
Дизайнер, которого ждали. Чем запомнится Vetements Демны Гвасалии
16 сентября портал WWD сообщил, что Демна Гвасалия оставляет пост креативного директора бренда Vetements, основанного им вместе со старшим братом Гурамом Гвасалия в 2014 году. Комментируя свой уход, Демна отметил, что его миссия в компании окончена, а команда достаточно сильна, чтобы развиваться дальше без него. «Я запустил Vetemenets, потому что мода наскучила мне и, несмотря ни на что, мода изменилась раз и навсегда с тех пор, как появился Vetements», — без лишней скромности сообщил дизайнер WWD. И, кажется, дизайнер вполне здраво оценивает свою роль в модной индустрии.
Скучно в 2014-м было не только Гвасалии, который к моменту запуска собственного бренда успел поработать в Maison Margiela и Louis Vuitton. Глотка свежего воздуха требовали и модные критики: они сетовали на то, что во главе с Эди Слиманом, возглавлявшим тогда Saint Laurent, и Алессандро Микеле, перетряхнувшим Gucci, мода движется в сторону коммерчески выверенных коллекций, где KPI есть, кажется, даже у музы дизайнера. На этом фоне и появляется Vetemenets с джинсами, сшитыми из нескольких пар, безразмерными худи и принтами, в которых добрая часть жителей постсоветского пространства узнает кухонную скатерть из прошлого.
Растормошить скучающую публику Гвасалии с единомышленниками (на бренд работает целый коллектив дизайнеров) удалось мгновенно. Уже в 2015-м на показе своей коллекции команда Vetements собрала внушительную толпу байеров, редакторов и звезд во главе с Канье Уэстом и Джаредом Лето. И все это в антураже темных комнат подвального гей-клуба Le Dépôt, где одежда в принципе считается чем-то лишним.
Именно тогда о бренде заговорили, а братьям Гвасалия посыпались заказы. Количество магазинов, в которых продавались вещи Vetements, за тот же год увеличилось с 85 до 130.
С первых же коллекций Vetements начали играть с надписями: от «collar» на воротнике водолазки до «Antwerpen» на футболке, сделанной вопреки привычным законам кройки и шитья (именно бельгийские дизайнеры славятся своей любовью к деконструктивизму). Со временем текст стал неотъемлемой частью продукции бренда. И вот уже в 2019 году Рианна встречает свое 32-летие в худи с надписью «Это мой день рождения, и все, что я получила, — это оверсайз-худи Vetements».
Хотя изначально основатели Vetements хотели, чтобы люди говорили исключительно об их одежде (как «одежда» с французского переводится название бренда), еще со времен показа в Le Dépôt братья Гвасалия уяснили, что скандальность бренду пойдет только на пользу. К примеру, в 2018 году Демна выпустил на подиум модель в худи с надписью «Иди на… [к черту]» на русском языке. Пресс-офис Vetements заверил ретейлеров, что текст написан на грузинском и выражает непримиримое отношение дизайнера к конфликтам в родной для него Грузии. Такое худи успело попасть в ассортимент британского универмага Harrods, но в скором времени байерам порекомендовали воспользоваться услугами переводчика и его сняли с продаж.
Поддерживать интерес к марке Демне и Гураму Гвасалии удавалось на протяжении всех пяти лет работы. В 2016 году Vetements представили коллекцию, которая была сделана в сотрудничестве с такими брендами, как Brioni, Levi’s, Reebok и Manolo Blahnik. В 2017-м в показе бренда вместо моделей участвовали обычные люди, в том же году лукбук новой коллекции Демна снял при помощи случайных прохожих в Цюрихе.
Показ весенне-летней коллекции 2020 года прошел на Елисейских полях. Вот только местом проведения шоу стали не Триумфальная арка или площадь Согласия, а ресторан McDonald’s, расположенный на центральной улице Парижа. Модная публика тогда особо обрадовалась картошке фри (в конце концов, личному тренеру можно будет сказать, что это все по работе), а пресса отметила, что Демне Гвасалии все еще есть что рассказать. Дизайнер задумался о судьбе капитализма, власти полицейских и вновь обратился к собственному детству, когда после развала CCCР первым символом грядущих перемен в Грузии стал новенький McDonald’s.
Мидас модного мира
После ухода из собственного бренда Гвасалия останется во главе Balenciaga, и новую коллекцию для модного дома дизайнер покажет 29 сентября в Париже. Показа Vetements же в расписании парижской недели не значится, хотя команда дизайнеров продолжит свою работу. «Vetements всегда был коллективом творческих умов. Мы продолжим раздвигать границы еще дальше, относясь с уважением к кодам и аутентичным ценностям бренда и продолжая поддерживать искреннюю креативность и настоящий талант», — сообщает в официальном заявлении CEO Vetements Гурам Гвасалия.
Демна Гвасалия был прав: вместе с коллегами ему действительно удалось изменить облик современной моды и приручить хайпбистов к «ugly fashion». Время покажет, было ли это в большей степени следствием личного видения Демны, грамотного управления Гурама или слаженной работы неназванных дизайнеров. Так или иначе, CEO Vetements предстоит непростая работа по сохранению команды: в творческих индустриях сотрудники нередко уходят вслед за лидером. Вот и Нина-Мария Ницше, работавшая когда-то главным дизайнером Vetements, уже два года трудится на посту креативного директора Brioni. Бренда, как и Balenciaga, принадлежащего Kering.
Слишком дорого: набирает обороты скандал вокруг «умирающего» бренда Vetements
Несколько дней назад портал Highsnobiety опубликовал материал с заголовком «Два года назад они взорвали интернет, а теперь никому не нужны». Как оказалось, речь идет о бренде Vetements. По словам владельцев концерт-шопов, которые продают вещи дизайнера Демны Гвасалия, спрос на них падает с каждым сезоном.
И если сначала новинки бренда распродавались мгновенно, то теперь приходится распродавать их за полцены. Поэтому некоторые байеры уже отказались от работы с Vetements. Более того, им кажется, что свои лучшие идеи Демна вкладывает в создание коллекций Balenciaga и не уделяет достаточно внимания собственному бренду.
Впрочем, Демна Гвасалия опроверг информацию о скорой гибели бренда, заметив, что сейчас его команда сильнее, «чем когда-либо». По словам дизайнера, ка ки четыре года назад он сосредоточен на том, что создавать лучший продукт.
Кроме того, Гвасалия назвал авторов материала «псевдо-журналистами», пытающихся «хайпануть» на сплетнях.
© ООО «Премиум Индепендент Медиа» 2008-2021
Как Демна Гвасалия изменил мир моды и что будет с Vetements без него
Демна Гвасалия объявил, что уходит из бренда Vetements, который возглавлял пять лет. Причины дизайнер не уточнил, но отметил, что считает свою миссию выполненной и теперь марка готова развиваться самостоятельно. Разбираемся, почему странные вещи-мемы сомнительного качества за сотни долларов навсегда войдут в историю моды, а самого дизайнера из Сухуми можно смело назвать революционером мировой fashion-индустрии.
Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images
Давайте сразу поясним: название бренда произносится как «ветьмО». Знатоки французского, конечно, возразят, что это слово с языка Мольера переводится как «одежда», а по правилам должно читаться жеманно-нараспев и в нос – «ветьмаан». Однако основатель марки Демна Гвасалия неоднократно подчеркивал, что делает именно «ветьмО».
Антироскошь по цене роскоши
Показ Vetements в McDonalds. Фото: Estrop/Getty Images
Фото: Kay-Paris Fernandes/WireImage/Getty Images
Крой у вещей Vetements невыдающийся, материалы дешевые, качество вообще оставляло желать лучшего – в общем, от «тяжелого люкса» Демна оставил только ценник. Работы Гвасалии стали мемами: над ними смеялись, издевались, но – раскупали. Оказалось, что в эпоху копипаста и соцсетей как раз недоставало модного дома, виртуозно умеющего играть на хайпе и управляющего скандалами, которые сам же и создает.
Так, когда Vetements за 2,5 тысячи долларов выпустили синюю сумку-тоут, удивительно похожую на ту, что продается на кассе в любой Ikea за 99 центов, возмущенные представители шведской марки набросились на своих подражателей в соцсетях, но тем самым только больше подстегнули интерес к продукции Гвасалии. Когда Ольга Бузова – идеальный, казалось бы, потенциальный амбассадор бренда – появилась в куртке Vetements, Гвасалия якобы через Ксению Собчак передал ей, что запрещает певице появляться в вещах своего модного дома.
Советское детство
Фото: Estrop/Getty Images
«Помню, как-то в школе родители купили мне спортивный костюм Adidas. Он так и пролежал в шкафу – я его берег, пока из него не вырос. Носить Adidas – это было как ездить на Lamborghini», – вспоминает свои ранние годы уроженец города Сухуми Демна Гвасалия. Именно отсюда его тяга к базовым вещам – джинсам, пиджакам и худи за 20 евро, которые дизайнер превращает в объект желания: даже для тех, у кого не было бедного советского детства.
Для него на первый план вышли функциональность и внешний вид – Гвасалия привнес в моду принципы Баухауса, промышленного дизайна. В интервью он подчеркивает: «Мы не создаем ничего нового. Только вещи, которые хотим носить сами». Для индустрии моды и критиков эта излучаемая Vetements ирония, нарочито объемные силуэты и постоянные заигрывания с постсоветской эстетикой стали глотком свежего воздуха. О Демне говорили, что он эстетизирует обыденное, повседневное. Что он совершил в fashion-мире такой же поворот, как в свое время в искусстве Энди Уорхол или Марсель Дюшан. Как Дюшан доказал, что обычный писсуар может стать арт-объектом, если того захочет художник, Демна в ответ превратил в тяжелый люкс дешевые китайские сумки. Ведь главное – идея и уверенность в себе.
Бодипозитив и агендерность, эпатаж и презервативы
Фото: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Vetements взяли за основу главные и неоспоримые принципы моды: с одними безжалостно расправились, а другие безжалостно высмеяли, доведя до предела. Так, у бренда было рекордное количество коллабораций: как-то раз в один показ они умудрились уместить 18 совместных коллекций с популярными марками вроде Levi’s, Juicy Couture, Dr. Martins и Manolo Blahnik. Не прошли мимо тренда на ресайклинг и переработку, ответив на него своими «разобранными джинсами». Одна пара состоит из двух винтажных: распоротых, покрашенных и сшитых заново, чтобы идеально сидели.
Другой фирменной фишкой марки стал отказ от шоу в рамках привычного расписания недель моды: Демна то вовсе отменял показы, то заменял дефиле фотовыставкой на парковке, то проводил их в крохотных гей-клубах и китайских ресторанчиках. Его команда анонсировала секретные поп-ап-сторы в соцсетях, выводила на подиум бездомных. Для показа Vetements осень-зима 2017 Гвасалия искал моделей через Instagram, причем выбирал самых обычных людей разного возраста и телосложения. Тогда это еще казалось чем-то из ряда вон – а сейчас стало нормой. Кстати, вместо пригласительных билетов гости шоу тогда получили чужие ID-карты.
Фото: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Впрочем, то были не самые удивительные пригласительные Демны: многие до сих пор вспоминают Vetements SS’20. Фото приглашения в виде презерватива в пластиковой обертке моментально разлетелось в соцсетях. Его еще можно купить на маркетплейсе Grailed за символические 75 долларов. Внутри упаковки – то, что и должно быть, а на обратной стороне напечатан адрес места проведения показа. Модели тогда перевоплотились в сотрудников и посетителей фастфуда: хмурого полицейского в соответствующей экипировке, типичного студента-первокурсника в рубашке и велосипедках и с AirPods, занудного айтишника в футболке с логотипом браузера Internet Explorer и даже сбежавшую невесту в платье с фатой и рюшами. Перед зрителями, сидящими за столиками и ожидавшими свою картошку фри с колой, ходили женщины с накладными усами и мужчины с накрашенными ногтями. Это был один из самых резонансных показов марки, после которого в моде заговорили о глобальной тенденции к агендерности.
Начало конца
В 2015 году, всего через шесть дней после показа Vetements’ SS16, Гвасалия был назначен креативным директором Balenciaga – одного из старейших модных домов, который начал было попахивать нафталином. С первого же шоу Гвасалии удалось сделать то, ради чего его звали: подзабытая Balenciaga стала самой обсуждаемой маркой. Не самые простые на практике вещи сделались желанными среди и андеграундной тусовки, и интеллектуалов, и поп-звезд.
Фото: Balenciaga / Instagram
Логотип дома Демна изменил на более лаконичный – вдохновленный, по его словам, вывесками в общественном транспорте. За работу на модный дом Гвасалия получил престижную премию The Fashion Awards-2018.
Фото: Jeff Spicer/BFC/Getty Images
Правда, с тех пор и начался закат его собственной марки Vetements, коллекции которой становились все более предсказуемыми. Сам Демна различал два модных дома так: «В Vetements это обычно «Боже, какое уродство, как мне нравится!» Но Balenciaga – это про красоту».
Братья Гвасалия и дефицит
За гениальными идеями и постоянным эпатажем Vetements стоял не один Демна, а мощный тандем братьев Гвасалия. Гурам, юрист и экономист по образованию, принимал все стратегические решения, пока Демна (тоже, кстати, дипломированный экономист) спокойно креативил. Интересно, что для того, чтобы основать Vetements, им даже не пришлось брать кредит на запуск: Демна заработал нужную сумму, когда трудился в Louis Vuitton.
Брат Демны и генеральный директор Vetements Гурам Гвасалия любил повторять в интервью, что ключом к успеху для Vetements стал ограниченный объем производства. Искусственно создавая дефицит, знакомый по детству, они удерживали предложение ниже спроса.