maison margiela цифры что значат
Шифр Margiela
Его считают главным концептуалистом от моды. И тем не менее его бутики открываются по всему миру. Дошла очередь и до Москвы. Секреты Мартина Марджелы попыталась разгадать Лиза ВОСКРЕСЕНСКАЯ.
Еще недавно его имя было почти паролем. Пропуском в некий виртуальный клуб ценителей-интеллектуалов, где узнавали по одежке. По цветам — всех оттенков серого, «грибного», черного или по вкраплениям бежевого, синего и оранжевого. По силуэтам — почти всегда асимметричным, с аккуратностью перекошенным, однако во всех случаях идеально посаженным на фигуру. По обуви с раздвоенными «японскими» носами. Наконец, по бирке, обозначающей марку, — тканому прямоугольнику, пришитому так, чтобы на лицевой стороне были заметны белые стежки. Словно неспоротая бирка из химчистки. Вот так, белым по черному, этот человек себя и обозначал.
Прямоугольники, похожие на бирки из химчистки, — по ним узнают вещи от Margiela.
Как он выглядит, не могут сказать даже самые преданные его поклонники. Потому что его самого почти никто не видел — он принципиально не фотографируется и не выходит на поклоны после шоу. Известно, что этот странный человек по имени Мартин Марджела родился 9 апреля 1957 года в небольшом городке в Бельгии. Наверное, с детства проявлял художественные таланты и мечтал стать дизайнером, однако история детали его личной жизни умалчивает. Известно только, что учился в Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Является однокурсником тех, кого назвали впоследствии Бельгийской Шестеркой: из знаменитых в нее входят Анн Демеельмейстер, Дрис Ван Нотен и Дирк Биккембергс. Вот они-то точно видели настоящего живого Мартина Марджелу. Эти дизайнеры, как считается, обозначили магистральное направление в моде девяностых. Работал у Жан-Поля Готье, в 1988 году открыл собственное дело, выступив под маркой Maison Martin Margiela.
Своих линий одежды и аксессуаров у него несколько, и различаются они не только по виду, но и по обозначению. Если бирка выглядит простым белым прямоугольником без пометок — это «первая» линия женской одежды, характерного деструктивного кроя. «Деструктивный» у Марджелы — не разрушительный, а разрушенный. Его инженерно-точные конструкции сначала строятся, а потом умышленно разрушаются — получается красивая, хорошо сидящая вещь. Поэтому здесь главными, вне всякого сомнения, являются платья. До «первой» линии еще есть линия «нулевая»: на бирке с цифрами от 0 до 23 обведен в кружок 0. Это линия «артизанальная» — каждой вещи в ней коснулась живая рука. Здесь можно найти «реплики»: например, вещи 40-х или 70-х годов, несколько переделанные, однако сохранившие и свое настроение, и свой характер. Любая вещь этой линии — предмет искусства, который впору выставлять на аукционах и в музеях.
Марджела вообще один из самых выставляемых современных дизайнеров. Самой узнаваемой его работой стал жилет из перчаток: несколько десятков кожаных перчаток, как живые руки, обхватывают корпус женщины, обрисовывая его, словно скульптуру. Перчатки — вообще любимая тема Марджелы: то перчатки, будто настоящие руки, «хватаются» за сумочку, то превращаются в ремень.
Обведенная четверка на бирке обозначает «классическую» линию, появившуюся после ухода Марджелы с поста дизайнера Hermès (было и такое в его биографии). Здесь традиционного кроя одежда, как правило, из очень дорогих, высококачественных материалов. Аксессуары — кошельки, сумки, брелоки и украшения — продаются под цифрой 11. Женская обувь идет под цифрой 22. Самая демократичная — шестая линия: в основном базовые вещи, в том числе свитера и футболки, которые чудесным образом идеально подходят к любой фигуре.
О моде
Maison Martin Margiela: бренд-загадка
Maison Martin Margiela, пожалуй, самая загадочная марка в мире моды. Модели, с закрытыми лицами, странный лейбл с цифрами, таинственный Мартин Маржела, никогда не выходящий на публику в конце показа коллекции.
Дизайнер знакомится с Дженни Мейренс, владелицей парижского бутика, и они вместе образовывают Maison Martin Margiela.
Первая коллекция марки была показана в привокзальном кафе. Там были платья, сшитые из кожаного фартука мясника, жакеты из кусков бального платья. Казалось, что дизайнерам нужно сначала что-то разрезать, чтобы сшить новое. Или разбить. Как этот жакет из разбитых тарелок.
Вечернее платье из кусочков джинсов.
Короткое платьице из расчесок.
«Меховой» жилет из пластиковых креплений этикеток на одежде.
С тех пор белый стал для марки самым близким цветом. Он есть в каждой коллекции. Более того, раньше на все вещи Maison Martin Margiela нашивались пустые белые бирочки. А потом там появились загадочные цифры, обозначающие номер линейки, к которой относится та или иная вещь: от нуля до 23. Нужное число было обведено в кружочек.
Сейчас распознать все обозначения просто:
0 – Artisanal, с использованием ручного труда женская одежда;
0 и 10 – Artisanal, с использованием ручного труда мужская одежда;
1 – коллекция для женщин (белый лейбл без цифр);
4 – коллекция-люкс для женщин;
6 – базовая коллекция для женщин (MM6);
8 – коллекция очков;
10 – базовая коллекция для мужчин;
11 – аксессуары для женщин и мужчин;
14 – коллекция-люкс для мужчин (включая обувь);
13 – различные объекты;
22 – женская и мужская обувь.
Кстати, обувь у бренда тоже очень странная. То забрызганная краской, то выглядящая так, будто ее без большого уважения носили уже пару десятков лет, то прикрепляющая скотчем к ноге. Вот эти «копытца», наверное, самое знаменитое обувное изобретение бренда.
В 2009 году владелец акций бренда Ренцо Россо сообщил: Мартина не было с нами на протяжении долгого времени. Он будто бы здесь, но на самом деле его нет. У нас есть команда новых молодых дизайнеров. Мы ставим на их юность и энергичность. Это и есть Maison Martin Margiela 2015 года. Так что, сейчас модный дом работает без своего основателя, которого мало кто видел в лицо. В сети есть лишь одно фото, за 1998 год.
brandshop_ru
brandshop_ruBRANDSHOP
ЖЖ о моде, стиле и lifestyle
Maison Margiela
История бренда Maison Margiela
Дом моды Maison Margiela (до 2014 года — Maison Martin Margiela) основан в 1988 году двумя людьми — Мартином Маржелой и Дженни Мейренс. Вместе они делали с одеждой то, о чём и подумать не могли другие. Будучи пионерами авангарда и одними из главных лидеров деконструктивизма в моде, Маржела и Мейренс увековечили себя как одних из самых влиятельных людей в моде — а также одних из самых скрытных.
Перед появлением Maison Margiela
История начинается с того, что в 1979 году Мартин Маржела окончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, Бельгия. Это случилось на год раньше, чем у знаменитой Антверпенской шестёрки — Анн Демельмейстер, Дирка Биккембергса, Вальтера ван Бейрендонка, Дирк ван Сэна, Дриса ван Нотена и Марины Йи.
Знакомство в Дженни Мейренс произошло в 1983-м, когда Маржела показывал коллекцию в конкурсе Golden Spindle Award, а Мейренс, владелица бутика Crea, была членом жюри этого конкурса. Её поразило, что он вдохновился халатами хирургов и умело перенёс это в одежду, сделав громадные юбки и обувь с низким каблуком и маскулинным верхом. Она до последнего спорила с остальными членами жюри, что именно Маржела достоин победы, но в итоге награду получил Дирк ван Сэн из той самой Антверпенской шестёрки.
Затем Мартин Маржела работал фриланс-дизайнером и попал к дизайнеру Жан-Полю Готье, у которого проработал с 1985 по 1987 годы. В это время между Мейренс и Маржелой вынашивалась идея собственного бренда Maison Margiela.
Как читается лейбл вещей Мейсон Маржела
Авангардистской была даже идея с лейблом — Дженни предложила Мартину полностью отказаться от него, считая, что это привлечёт больше внимания. Маржела согласился, но добавил к этому фирменные четыре белых стежка на внешней стороне вещи.
Сегодня на лейбле всё также не печатается название модного дома, зато есть числа от 0 до 23, где одно из них обведено в кружок — так отмечается линейка, к которой причислена конкретная вещь. К примеру, 14 — базовая линейка мужской одежды, 22 — обувь, 11 — аксессуары.
Уникальные шоу и приглашения
Маржела и Мейренс не любили публичность и стремились делать главный фокус на одежде, а не не бренде или своих личностях. Часто модели на показах набирались через друзей и знакомых либо вообще с улиц, а шли они с частично закрытыми лицами. Сегодня такие шаги никого не удивляют, но в конце 80-х это было настоящей дерзостью.
Для шоу осенью 1989-го Maison Martin Margiela напечатали замаскированное приглашение в бесплатной газете с объявлениями, затем обвели его и разослали газету нужным адресатам. Как потом сказала Дженни Мейренс, это стало одним из самых дешёвых приглашений в истории моды.
В коллекциях Маржела часто брал дешёвые и повседневные материалы для того, чтобы сделать из них настоящий шик. Сюда относилась подкладка недорогих мужских костюмов, рождественская мишура, пластиковые кольца и многое другое. Руку мастера выдавало исполнение, всегда характеризовавшееся тщательно обработанными краями, продуманными швами и общей аккуратностью.
Maison Margiela Tabi
Первый показ летом 1988 года граничил с перформансом. Модели выходили в обуви Tabi с раздвоенным мыском, что позже стало одним из самых известных продуктов Маржелы. При этом модели сначала окунали каблук в красную краску, а затем шли по дорожке, покрытой белым хлопком. Конечно, аудитория сразу обратила внимание на обувь.
Maison Margiela Replica
В конце 90-х появился ещё один знаменитый продукт модного дома Maison Margiela — кроссовки Replica. Они базировались на армейских GAT, German Army Trainers. Поскольку в Европе остались огромные излишки этих кроссовок после падения берлинской стены, Маржела решил выкупить часть и, по традиции, сделать из них премиальную обувь. Он покрыл их премиальной замшей, добавил новые цвета. Помогало то, что армейские кроссовки не имели абсолютно никакого брендинга. Сегодня кроссовки Maison Margiela Replica выпускаются в массе разных вариаций.
Джон Гальяно в Maison Margiela
Сложно поверить, но модный дом долго существовал без креативного директора. Хотя официально Маржела оставил пост в 2009 году, члены команды дизайнеров говорили, что он не принимал участия в деятельности примерно с 2004 года. Новым креативным директором стал Джон Гальяно в 2014 году. Именно он сменил название с Maison Martin Margiela на просто Maison Margiela, обозначив эволюцию модного дома.
Он дал новое дыхание коллекциям высокой моды, что отразилось и на более базовых линейках. Прибыль выросла на 30%, и Maison Margiela действительно начал переживать новый этап жизни.
Документальные фильмы
Несмотря на то, что сам Маржела уже давно не имеет отношения к дому моды, его личность и основанным им дом моды всё ещё остаются притягательной загадкой для тысяч поклонников. В 2017-м пролить свет на эту загадку попыталась Менна Лаур Мейер с фильмом «We Margiela», а в 2019 готовится к выходу первый официально одобренный Маржелой документальный фильм — «Without Compromise».
Таинственный мистер M.
Не давать интервью, не выходить на показах, не фотографироваться, не посещать светские мероприятия – больше похоже на кодекс шпиона, чем на жизненные установки fashion дизайнера. Тем не менее Мэзо́н Марта́н Маржела́, а не Мейсон Мартин Марджела, как ошибочно читают многие (именно так, как в первом звучании читается с французского на русский название модного дома Maison Martin Margiela), уже более двадцати лет проповедует полный отказ от любой публичности, оставаясь при этом одним из самых востребованных и популярных.
Рассказывать историю личности, окутанной тайнами и романтичным ореолом загадочности и мистики – словно собирать пазл из кусочков, отрывков, случайно брошенных фраз. Отвергая любые средства массовой информации, Маржела давно уже стал человеком-невидимкой от моды.
Достоверно известных фактов немного: дизайнер родился 9 апреля 1957 года на востоке Бельгии, в небольшом промышленном городе Генке. В 1979 году он оканчивает Королевскую академию изобразительных искусств Антверпена (The Royal Academy of Fine Arts) и едет в Милан, где несколько лет остается свободным художником, пока в 1984 году не отправляется в Париж в качестве ассистента Жана Поля Готье (Jean-Paul Gaultier). «Я уже тогда знал, что он хорош, но я не понимал, до какой степени», – скажет позже Готье. Именно работая с Маэстро, молодой дизайнер понимает, насколько обременительна слава: постоянные съемки и интервью, назойливые папарацци, не дающие спокойно и шагу ступить.
Сенсационный показ весенне-летней коллекции 1989 года сразу делает очевидным факт того, что Маржела не приверженец конформизма. Полностью прозрачные ткани с рисунком, похожим на татуировку, платья из фартуков и пиджаки из вечерних платьев, необработанные края, торчащие нитки – архитектурно-экспериментальные силуэты вызывают мгновенную реакцию прессы и критиков, и дизайнер получает звание «разрушителя» одежды. Дизайнер Боб Верхельст (Bob Verhelst) вспоминает в одном из интервью, что тишина после показа была гробовой. «Для всех было действительно потрясением увидеть силуэты Мартэна. Все поняли, что он продвинулся вперед намного дальше, чем кто-либо».
Сам дизайнер пока еще остается видимым и, по традиции, выходит к зрителям в конце показа, но его концепция обезличенности проявляется самым неожиданным образом. Он решает не использовать ярлыки с названием бренда, считая, что, если покупатели видят интересную, необычную, но безымянную одежду, они покупают именно ее, а не имя. Максимум, на что он согласен – четыре белых шва в качестве опознавательного знака. Юрист бренда негодует – защищать пустое пространство невозможно!
Осенью 1989 года на заброшенной площадке на окраине Парижа Мартан Маржела ставит новое шоу – самое странное из тех, что когда-либо видел мир моды. Первый ряд заполнен местными детьми, которые периодически выскакивают на импровизированный подиум, залезают на руки к моделям, те в свою очередь постоянно спотыкаются на неровной бетонной поверхности, покрытой выбоинами. Музыка – рваные миксы из нарезанных треков, гримерная – отгороженный закуток у стены, а для того, чтобы подключить аппаратуру и даже фены, пришлось стучаться в соседские дома с просьбой протянуть от них электричество. В качестве пригласительных – картинки, нарисованные учениками близлежащей школы. Критики снова впадают в ступор, не понимая, удалась ли коллекция или это полный провал.
В 1990 году у постепенно набирающей обороты марки появляется собственное помещение в центре Парижа. В этом царстве белого цвета правит стерильная чистота. Один из друзей рассказывает, откуда пошла патологическая любовь Мартэна к белому: только начав собственное дело, Мартан и Дженни не могли позволить себе покупать новую мебель, а потому просто покрасили белой краской разрозненные образцы. Так зародилась любовь к белоснежным интерьерам. А следом появляются и знаменитые лаконичные белые бирки с цифрами, обозначающими принадлежность модели к определённой линейке.
Каждое следующее шоу эксцентричного художника становится сенсацией. Площадками служат улицы, станции метро, пустыри и подъезды домов. В качестве пригласительных – телеграммы, клочки бумаги с номером телефона, карты Парижа, лазерная указка и даже бумажные кофейные стаканчики. На показе 1994 года он выходит к зрителям в последний раз. С этого момента он абсолютно недосягаем для журналистов, а редкие интервью или заявления даются от имени команды модного дома, по факсу или почте. Нет телефонных номеров, отсутствуют адреса, никаких фотографий, а лица моделей закрыты масками. Аномалия для fashion индустрии, в которой изображению и максимальной открытости придается огромное значение.
Несмотря на шокирующие показы и экстравагантность, Мартан твердо стоит на земле и вполне осознанно воспринимает окружающую реальность. «Мода – это ремесло, а не искусство», – заявляет он и в 1997 году, неожиданно для всех, становится креативным директором Hermés. Став во главе одного из самых консервативных домов, он продолжает работать и над собственными коллекциями. Его феномен не поддается логическому объяснению. Гениальный художник создает одежду для привыкших к роскоши клиентов Hermés, поднимая престиж марки на новую высоту, и творит в абсолютно противоположной Maison Martin Margela манере.
В том же году появляется женская линейка с кодовым названием 6, позже трансформировавшаяся в MM6. Интеллектуальный дизайн MM6 полностью отражает дух марки: функциональность и лихорадочный деконструктивизм в одном флаконе. Известный своим авангардистским чувством стиля, в MM6 дизайнер выражает креативность посредством переработки, трансформации и интерпретации. При всем этом каждая модель линейки несет в себе заряд романтизма и какой-то поэтичной мечтательности. Все это в сочетании с мастерским пошивом моментально вызывает любовь приверженцев урбанистического стиля. Беспорядок, каким-то образом оформившийся в идеально скроенную одежду – так критики объясняют философию MM6.
Первая мужская коллекция появляется годом позже и ей присваивается номер 10. В линию 13 входят уже и книги, и предметы интерьера, а люксовая линейка под цифрой 0 или «Artisanal» представляет собой подиумные коллекции, изготовленные вручную. Но и здесь есть все тот же полный отказ от красоты в традиционном понимании и узнаваемая концептуальность, граничащая с практичностью. Старые предметы одежды разрезаются, разрываются и переставляются на новые. Поношенные кожаные перчатки превращаются в топ, а рулон старой марли – в пиджак.
Дизайнер доводит выходы на показах до гротеска, наряжая моделей в меховые парики, маски, полностью расшитые камнями, а в лукбуках, больше похожих на плакаты с информацией о розыске преступников, глаза моделей закрашивает черным маркером. В конце концов Мартан, вдохновившись этой самой черной полосой, выпускает плоские очки «Инкогнито».
Дальше – больше. Под номером 12 появляются авангардные, но при этом изысканные ювелирные украшения, а затем совместно с L’oreal Маржела разрабатывает аромат Untitled. Признавая, что мода циклична, а также активно опровергая свою репутацию разрушителя, Мартан начинает переиздавать старые модели, воссоздавать наиболее полюбившиеся вещи, не забывая прикладывать к ним подробное описание. В 2003 году дизайнер оставляет Hermés. По иронии судьбы, у руля его сменяет Жан Поль Готье.
Философия бренда становится культовой. Он избегает всеобщего внимания не просто так, а подчеркивает два ключевых принципа. Первое: проекты должны говорить сами за себя. Второе: все творения – по сути продукты совместной работы целой команды, а не отдельной личности, и говорить «мы» – намного честнее. Как только не называют дизайнера в прессе: и «невидимый гуру», и «приведение», и даже предполагают, что он – женщина. А сам Маржела продолжает бросать вызов традиционной системе моды, отвергая общепринятые правила и изобретая свои собственные. Он снова и снова шокирует публику не только оригинальными формами, но и материалами. Ремни безопасности, перья, теннисные мячи, цветной лед, тающий прямо на моделях – его стратегии уникальны!
В год двадцатилетия бренда проходит поразивший своей экстравагантностью и масштабностью даже искушенную публику показ, на котором лица моделей были полностью закрыты капроном. Футуристичные, сюрреалистичные наряды все так же ошеломляют, как и два десятилетия назад. Сам идейный вдохновитель не появляется даже на юбилейном торжестве. А может он и смешался с толпой, кто знает, ведь единственно доступные изображения Мартэна датируются 1997 годом.
В свет выходит книга, посвященная неуловимому и невидимому дизайнеру и его детищу. Выставки-ретроспективы его работ собирают огромное количество поклонников. Он не просто творец, он революционер, доказавший, что анонимность, культ невидимости имеет силу не меньшую, чем открытость и публичность.
В 2009 году публике представляют мебель и предметы интерьера от Maison Martin Margiela. Конечно, в любимой дизайнером белой гамме. В 2014 году основатель бренда покидает свой пост, а на его место вступает Джон Гальяно. Сам Маржела в очередной раз отказывается давать какие-либо комментарии, кроме сухого «я одобрил». За более чем двадцатилетний период бренд стал воплощением деконструктивизма и авангардизма моде.
Maison Martin Margiela. Информация о бренде, размерах и т.д.
Модератор: Робин
Maison Martin Margiela. Информация о бренде, размерах и т.д.
Бренд Maison Martin Margiela по праву считается одним из самых таинственных и загадочных в огромном мире современной моды. Компания была создана в 1988 году талантливым бельгийским дизайнером по имени Мартин Марджела. Успев к этому времени поработать ассистентом Жан-Поля Готье, Мартин знает, насколько утомительной может быть публичность, поэтому основой собственного имиджа он делает полную анонимность, граничащую с эпатажем. Никто не видит лица этого модельера, он не общается с прессой и не выходит на сцену после своих показов, а все распоряжения и ответы на вопросы предоставляет письменно. Но не только личность создателя привлекает публику к этой марке, а в основном оригинальность дизайна, креативные решения в сочетании с минимализмом и функциональностью. Продукция Maison Martin Margiela поначалу помечается совершенно пустыми белыми бирками, но через некоторое время на ней появляются цифры – номера линий. Бутики марки открываются по всему свету, а имя Марджела возносится на вершины популярности. В 2002 году бренд перекупает компания Diesel, а с 2008 году начинается работа по созданию украшений и парфюмерии совместно с L’Oreal.
Maison Martin Margiela
Maison Martin Margiela Artisanal
Martin Margiela for H&M
Товары Maison Martin Margiela производятся в Италии, Франции.
Ультрамодная мужская и женская одежда и обувь, аксессуары, украшения, парфюмерия, предметы интерьера.
О дизайне и бренде вообще
Из немногочисленных отзывов в сети (бренд все же трудно назвать общедоступным) складывается примерно следующая картина:
Одежда Maison Martin Margiela нередко маломерит, причем довольно сильно, особенно обтягивающие модели брюк и женских платьев. Трикотаж большей частью идет в размер. Некоторые женские модели имеют настолько причудливую форму, что практически безразмерны (например, кардиганы-трансформеры), а некоторые имеют очень обширные возможности регулировки по фигуре с помощью множества застежек или «молний»
Обувь. Некоторые модели обуви этой марки выглядят очень необычно, однако, судя по отзывам, на удобстве их носки это не сказывается. Обувь либо соответствует указанному размеру, либо чуть большемерит (примерно на полразмера). В очень редких случаях большемерность достигает целого размера.